Tecnologia di montaggio a soffitto in cartongesso di qualsiasi complessità

Sezioni dell’articolo

• Soffitto a un livello
• Marcature perimetrali
• Assemblaggio del telaio
• Impostazione di un profilo iniziale
• Installazione di profili di supporto
• Ripariamo le sospensioni
• Esponiamo i profili del telaio in un unico piano
• Installiamo ponticelli
• Imbottiamo il telaio con cartongesso
• Soffitto in cartongesso multilivello

L’articolo descrive le regole per l’installazione di un controsoffitto in cartongesso. Abbiamo cercato di creare una semplice mappa tecnologica, in cui si presta molta attenzione ai momenti più difficili per i principianti.

Quasi nessuna ristrutturazione è ora completa senza creare controsoffitti. Tra tutte le opzioni di rivestimento disponibili, il muro a secco si è rivelato il più pratico e funzionale. Utilizzando i sistemi di cartongesso, lo sviluppatore ha l’opportunità di allineare il soffitto con eventuali curvature esistenti, condurre cavi elettrici, condotti dell’aria e altre comunicazioni nello spazio tra il soffitto e decorare la stanza con forme spaziali complesse.

Soffitto a un livello

La tecnologia di rivestimento del soffitto su un livello ha molte somiglianze con il rivestimento della parete in cartongesso, qui viene utilizzato lo stesso profilo metallico, su cui si basano gli stessi principi di installazione. Ma ci sono anche molte differenze, cercheremo di non perderle di vista.

Il rivestimento semplice in un livello viene utilizzato molto spesso, ma anche se viene pianificata la produzione di una struttura a più livelli, è necessario prima creare un soffitto piano per l’intera stanza, che servirà come base per ulteriori componenti aggiuntivi. Accade raramente che non siano necessarie impunture di base, oppure è logico non renderle continue.

Cosa fare prima: pareti o soffitto? È meglio trattare il soffitto dopo la finitura ruvida delle pareti (rivestimento, intonaco), quindi è molto più facile contrassegnare e installare un sistema più complesso ed esigente in termini di qualità dell’aereo, che è un controsoffitto in cartongesso. Prima di iniziare a lavorare sul telaio, è necessario eseguire alcune operazioni preparatorie:

• Sviluppa i disegni di un futuro soffitto complesso e decidi il layout di tutti i fogli e profili (come viene assemblato il telaio, ti diremo in seguito).
• Pulire la base dagli elementi sgretolati, chiudere i giunti tra le piastre.
• Contrassegnare le posizioni degli apparecchi di illuminazione e instradare i cavi verso i punti terminali.
• Liberare completamente i locali dai materiali da costruzione.
• Montare la piattaforma con una superficie orizzontale totale di almeno 3 m² (come un foglio standard).

Marcature perimetrali

Il nostro compito è di segnare sui muri le linee lungo le quali installeremo il profilo di partenza UD-27. Non funzionerà per contrassegnare un livello orizzontale immediatamente sotto il soffitto – è troppo scomodo, quindi ad un’altezza accettabile (1,5-1,8 m) realizzeremo un perimetro di controllo.

Usando un piano laser o un livello idro (tubo trasparente riempito con acqua), in ogni angolo della stanza, con una matita, mettiamo dei segni che dovrebbero essere su un piano rigorosamente orizzontale. Ogni muro dovrebbe avere almeno due rischi, ma raccomandiamo di mettere un segno intermedio al centro dei muri. Non è necessario collegarli con un cordoncino, ma alcuni artigiani preferiscono avere linee continue..

Utilizzando un metro a nastro, in punti diversi, misurare la distanza dal perimetro di controllo (dalle linee o linee risultanti) al soffitto di supporto. Dove questa distanza sarà la più piccola – si trova il punto più basso della base, da qui segneremo il perimetro di lavoro. Se è necessario premere il più possibile contro il soffitto per non “divorare” l’altezza della stanza dal telaio, allora ci ritiriamo dalla base 40 mm (27 mm – UD, 13 mm – stock) e mettiamo a rischio. Misuriamo la distanza dai rischi al perimetro di controllo. Ora, a questa distanza dal perimetro di controllo, mettiamo altri segni (li posizioniamo negli angoli e nei centri delle pareti – simili a quelli di controllo). Sotto il soffitto con un filo da taglio, da un angolo all’altro, traccia le linee. Se hai trasferito tutto e ricatturato correttamente, le linee coincideranno con i segni intermedi situati al centro delle pareti.

Supponiamo che l’altezza della stanza sia di 2,7 metri, abbiamo realizzato il perimetro di controllo a 1,7 metri dal pavimento. Le misure hanno mostrato che abbiamo 1 metro nel punto più bloccato sul soffitto, meno 40 mm per installare il profilo – otteniamo 96 cm. Di conseguenza, tutti i segni del perimetro di lavoro dovrebbero essere a una distanza di 96 cm dal perimetro di controllo.

Si noti che in questo modo ispezioniamo il soffitto grezzo solo vicino alle pareti, ma a volte capita che al centro della stanza vi sia un “ventre” sul soffitto o un “dente” lungo la linea di unione dei piatti. Per identificare il problema in una fase precoce, è possibile utilizzare una regola o tirando il cavo nel piano del perimetro di lavoro (è necessario uno spazio di almeno 35–40 mm tra la filettatura e il soffitto). Se si trovano tali gocce, abbassiamo l’intero perimetro sottostante. Inoltre, quando si segna il perimetro, si dovrebbe tenere conto dello spessore del canale ondulato per i fili, che può interferire con l’allineamento del telaio nel piano.

Assemblaggio del telaio

Impostazione di un profilo iniziale

Il profilo UD-27 (di seguito denominato UD) viene tagliato lungo la lunghezza di ogni parete e, inserendo uno a uno agli angoli, lo montiamo uno ad uno sul perimetro di lavoro. L’UD è forato su pareti minerali con tasselli 6×40 o 6×60 con un intervallo di 40-50 cm, su strutture rifinite con un telaio in acciaio – attraverso il rivestimento di profili, con viti metalliche lunghe 25-35 mm. Ai giunti di due profili UD, dobbiamo installare elementi di fissaggio.

Quando si installa un profilo di avvio, ci sono due punti molto importanti:

1. Non coprire le linee del perimetro di lavoro con un profilo, posizionarlo con un tocco sul salto colorato.
2. Quando si fissa l’UD alle pareti, non concentrarsi solo sulla linea: dopo aver inchiodato i bordi del profilo, assicurarsi di attaccare una lunga regola dal basso, quindi applicare ulteriormente.

Installazione di profili di supporto

L’elemento di supporto del sottosistema sono i profili CD-60 (di seguito denominati CD), su cui sono uniti i lati lunghi del cartongesso con bordi assottigliati, in cui viene quindi posato il nastro di rinforzo.

Se è consentito installare rack sulle pareti con un intervallo di 60 cm, per il soffitto la distanza normale è di 40 centimetri. La direzione relativa alla finestra / luce, lungo la quale saranno posizionati i pannelli di cartongesso e, di conseguenza, i profili del CD, non importa, ma è molto più facile lavorare con profili e fogli più corti, quindi consigliamo di costruire il soffitto lungo le pareti della stanza che sono più corte di lunghezza.

Sui profili di partenza delle lunghe pareti, segniamo la posizione del CD. Iniziamo con la casa centrale, che diventerà l’attracco per il primo foglio – ci ritiriamo di 1150 mm da una delle pareti corte (la larghezza del foglio con il bordo tagliato sottile) e lo mettiamo a rischio. Da questo rischio, su un metro a nastro con un intervallo di 40 cm, mettiamo più segni in entrambe le direzioni. Lo facciamo su entrambe le pareti lunghe.

Ora misuriamo la lunghezza di ciascun CD (posizioniamo il nastro in base ai segni corrispondenti) – nel 99% dei casi le dimensioni dei profili differiranno. Ogni profilo del cuscinetto deve essere più corto di 5-7 mm rispetto alla distanza tra le pareti lungo la linea della sua installazione.

Il CD viene tagliato a misura con le forbici, inserito nell’UD e posizionato nella posizione di progettazione – il rischio deve coincidere con il centro del profilo. L’elemento di supporto è fissato nell’elemento di partenza mediante una vite autofilettante LN 3,5×9 mm. Assicurati di controllare la distanza tra i profili lungo gli assi con un metro a nastro: lo standard è di 1200 mm, lungo la larghezza dei fogli.

Se la larghezza della stanza supera i 4 metri, sarà necessario unire il CD utilizzando un elemento di collegamento. I profili allungati sono installati sul soffitto in modo che le estremità con il giunto siano sfalsate.

Attenzione! CD con una lunghezza superiore a 4,5 m deve essere installato sul soffitto dopo aver montato le sospensioni.

Spesso, le lampade ad incasso sono posizionate nel controsoffitto in modo che durante l’installazione non cadano sul metallo del sottosistema, è necessario regolare la posizione del centro centrale o considerare un leggero trasferimento di dispositivi di illuminazione.

Ripariamo le sospensioni

Nella maggior parte dei casi, le normali staffe perforate sono adatte al soffitto, ma se il telaio deve essere notevolmente abbassato, è possibile utilizzare elementi di fissaggio regolabili con una forcina o elementi allungati a forma di U.

Posizioniamo i ganci dietro il profilo CP, segniamo i punti per la perforazione con una matita: i due tasselli estremi. Tra di loro i “peshki” sono posizionati ad intervalli di 50-70 cm, è meglio che formino linee pari (questo ci aiuterà a impostare il piano).

Con un punzone con un trapano lungo 160 mm, realizziamo fori profondi 40–45 mm e fissiamo le staffe al soffitto principale con tasselli 6×40.

L’opzione, quando le sospensioni sono installate prima di fissare il CP, è consigliabile utilizzare solo se i profili dei cuscinetti sono troppo lunghi e si abbassano troppo.

Esponiamo i profili del telaio in un unico piano

Abbiamo descritto dettagliatamente questa fase di lavoro nell’ultimo articolo dedicato ai falsi muri di GCR. La procedura è la seguente:

1. Premiamo il CD sul soffitto grezzo e li fissiamo nella staffa con chiodi o viti lunghe.
2. Attraverso i profili, vicino alla linea di sospensioni da UD a UD, risolviamo il thread (è necessario tirarlo molto strettamente per ridurre al minimo il cedimento).
3. Rilasciamo i profili dei cuscinetti uno per uno, li inseriamo a un millimetro dal cavo, scorriamo attraverso la sospensione con due viti autofilettanti LN su ciascun lato.
4. Ripetiamo queste operazioni su tutte le linee di sospensioni diritte..

Presta attenzione a due punti importanti:

1. Non schiacciare il cavo con i profili.
2. Poiché il telaio è posizionato rispetto al filo, controlla regolarmente il tuo lavoro con la regola, guidalo lungo la sala centrale, attraverso e lungo le diagonali.

Installiamo ponticelli

A questo punto, dobbiamo capire chiaramente dove abbiamo ogni foglio, è meglio fare un semplice disegno con il layout dei pannelli. Ora dobbiamo montare i profili dei ponticelli sotto i giunti corti dei fogli. È necessario applicare granchi, connettori ad angolo singolo o segmenti UD.

Si noti che le lastre GKL devono essere posizionate con uno spazio tra i giunti di almeno 400 mm.

Una sfumatura molto importante. Se stiamo installando un soffitto a più livelli, quindi per l’assemblaggio del livello successivo (in modo che le sovrastrutture siano attaccate al metallo), in alcuni punti (lungo il contorno del livello inferiore), dovrebbero essere aggiunti ponticelli. Ad esempio, quando si realizzano scatole rettangolari, è necessario assemblare una “scala” tra i centri centrali estremi e il vicino UD.

Imbottiamo il telaio con cartongesso

Il muro a secco del soffitto ha uno spessore di 9,5 mm, ma molti installatori utilizzano pannelli a parete più rigidi dello spessore di 12,5 mm per questo, spesso anche muro a secco resistente all’umidità (se i vicini dall’alto hanno l’abitudine di versare). Per cucire il telaio con i fogli, è necessaria la partecipazione di almeno due persone, per i principianti è meglio se tre lavorano: due – tagliare il cartongesso, servire e tenere i fogli, il terzo – li avvolge sui profili.

Fissiamo i pannelli con viti autofilettanti per metallo lunghe 25 mm, avvitali fino a quando il cappello non scompare dal piano. Fare attenzione a non strappare la carta del rivestimento con i dispositivi di fissaggio. Il passo delle viti autofilettanti va da 150 a 200 mm (sul lato corto – circa 75 mm), sui fogli adiacenti devono essere separati di 30-50 mm. Per prima cosa, ti consigliamo di cucire su fogli interi secondo il layout, quindi inserire e fissare il rivestimento.

Se siamo di fronte a un semplice soffitto a un livello, adattiamo i pannelli alle pareti quasi vicino – lasciamo uno spazio di diversi millimetri. Nel caso di un soffitto a più livelli, è possibile portare il muro a secco a soli 10-15 cm dietro la proiezione del livello inferiore.

Alle giunture di fogli che non sono incollati con il cartone, rimuoviamo uno smusso con un coltello, i suoi parametri sono un angolo di 22 gradi, una profondità di 2/3 dello spessore del pannello, una larghezza di circa un centimetro e mezzo. È necessario un taglio simile delle cuciture in modo che lo stucco per muri a secco abbia uno strato sufficiente sui giunti corti dei fogli.

Soffitto in cartongesso multilivello

Come abbiamo già detto, la base per un soffitto a più livelli è un design piatto convenzionale. Nella stragrande maggioranza dei casi, il secondo e i successivi livelli sono molto più piccoli nell’area di quello principale, quindi il piano di partenza è assemblato quasi completamente (solo i fogli non sono saldamente fissati alle pareti). A volte capita che le sovrastrutture occupino una vasta area, quindi, per risparmiare materiali, il primo livello è reso incompleto – sembra che diverse isole.

In ogni caso, iniziamo a lavorare al secondo livello segnandone il contorno sul piano del soffitto principale. Qui, a seconda della configurazione della sovrastruttura, è necessario applicare un quadrato, una regola e un filo da taglio o bussole improvvisate.

Ora sul muro dal soffitto principale ritiriamo la distanza specificata (l’altezza del secondo livello). Di solito la sovrastruttura è realizzata con un’altezza da 50 a 120 cm, ma quando si impostano i segni, non dimenticare che il profilo sarà rivestito con cartongesso e questo è +12,5 mm all’altezza laterale. Per non assemblare strutture complesse da vari elementi del telaio, consigliamo di utilizzare i profili di partenza come lato per le sovrastrutture. Molto spesso, gli artigiani usano UD e ottengono una tavola “standard” alta fino a 45 mm: 27 mm (profilo) + 12,5 mm (cartongesso) + 3 mm (angolo perforato). Tuttavia, è anche possibile lavorare con pilastri di avviamento UW con una larghezza di 50, 75, 100 mm e avere in uscita i lati con un’altezza di circa 65, 80, 115 mm, rispettivamente. Per livelli più alti, viene utilizzata una costruzione di due UD e una striscia di gesso.

Quindi, fissiamo il profilo iniziale lungo il contorno del secondo livello sul soffitto, dirigendo gli scaffali del profilo a U verso le pareti. Se la nostra sovrastruttura ha una forma curvilinea, quindi il profilo di partenza, qualunque cosa usiamo, lo tagliamo in settori di 4-5 cm con le forbici (si scopre un “serpente”).

Lo fissiamo con viti autofilettanti per metallo attraverso uno degli scaffali. La vite deve essere avvitata nel profilo del telaio di primo livello. Ricordate, abbiamo raccolto scale per questo e messo ponticelli aggiuntivi? Ma, come opzione, il CD estremo del livello di base può essere impostato lungo il bordo della scatola, ad esempio, spostato dal muro di 50 cm e tutti gli altri profili possono essere posizionati da esso.

Attenzione! Per rendere la scheda rigidamente fissata, ruotare la vite più vicino all’angolo interno del profilo. Usa una mazza lunga.

Fissiamo il profilo UD sul muro, creando un altro perimetro. Questo profilo viene posizionato quasi vicino al primo livello o scende al di sotto: tutto dipende dall’altezza della scheda di progettazione. La tecnica di fissaggio non differisce dall’installazione del perimetro per il primo livello.

Ora è necessario installare i profili CD dall’UD perimetrale al lato del secondo livello. Il loro passo di base tra loro è di 40 cm, ma quando si posiziona il metallo, è necessario tenere conto della posizione delle lampade ad incasso. La lunghezza di questi CD per sovrastrutture rettangolari sarà ciclica o uguale per l’intera stanza, ma per le strutture curve, ogni profilo dovrà essere misurato individualmente.

Inseriamo il CD nel profilo perimetrale iniziale e all’interno del profilo laterale. Fissiamo il metallo l’uno rispetto all’altro con viti autofilettanti LN da 9 mm, prima vicino al muro e poi a bordo. Quando fissiamo il CP allo scaffale laterale, funge da distanziatore, ovvero il lato con l’aiuto del CP può essere impostato rigorosamente in verticale. Per verificare la qualità dell’installazione delle strutture rettilinee, applicare una regola alla scheda o tirare un filo vicino ad essa, è possibile verificare la struttura curva posizionando un quadrato tra la pelle del primo livello e la scheda.

Quando i CD vengono posizionati al loro posto, sul soffitto principale o sui profili del primo livello fissiamo sospensioni diritte e lungo i fili o, secondo la regola, sistemiamo il metallo del secondo livello su un piano.

Se i dettagli del secondo livello si accoppiano tra loro end-to-end, l’installazione del profilo viene eseguita “attraverso il gesso” – sulle tecnologie per la creazione di angoli interni da cartongesso, vedere l’articolo “Pareti in cartongesso”.

Ora puoi avvolgere massicciamente il telaio con il muro a secco. Cosa coprire in primo luogo, una tavola o un piano comune, non è importante, molto spesso iniziano con una striscia verticale. È attorcigliato con le stesse viti autofilettanti da 25 mm con un intervallo di 150 mm, per prodotti curvi: le strisce di gesso sono fissate più spesso, da 50 a 70 mm.

L’archiviazione orizzontale dovrebbe essere eseguita dagli angoli della stanza, quindi spostarsi verso i centri delle pareti. Per evitare incrinature, evitare di unire i fogli nell’area degli angoli, coprire sempre entrambi i lati della sovrastruttura con un pezzo. Ad esempio, per le caselle diritte questo elemento sembra sempre un “avvio”.

Non cercare di creare spazi vuoti GKL esattamente lungo il contorno del telaio, la pratica mostra che è meglio lasciare un margine di 3-4 cm e, dopo aver avvitato i fogli sul metallo, tagliare l’eccesso con un coltello o una sega (strutture curve) e elaborare l’estremità con un piano.

Se, secondo il progetto, la sovrastruttura deve avere una nicchia per l’illuminazione nascosta, il foglio orizzontale inferiore viene esteso fuori bordo alla distanza richiesta di 50–100 mm e questa sporgenza viene ritagliata in modo da ripetere il contorno del secondo livello. Sul bordo della sporgenza, viene montato un UD, rivolto verso l’alto con i ripiani (diritto o “serpente”), viene avvitato una striscia frontale larga 50–70 mm.

Abbiamo preso in considerazione il primo e il secondo livello, ma tutti i livelli successivi verranno montati utilizzando la stessa tecnologia. Questa è una “istruzione” di base per l’installazione di un controsoffitto in cartongesso, non è realistico rivelare le sfumature di tutti i possibili disegni in un articolo. Tuttavia, se afferri il principio dell’assemblaggio dei telai e capisci come avvolgerli correttamente, puoi facilmente creare un soffitto di qualsiasi complessità, tratta il sistema di cartongesso come un designer.

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