Porta interna fai-da-te

Sezioni dell’articolo

• Avrai bisogno di colla per legno: ce la faremo
• La porta più economica è fatta a mano. Iniziamo!
• Il prossimo passo è la rimozione della vecchia vernice e l’installazione della rilegatura
• È tempo di incollare l’impiallacciatura
• L’impiallacciatura è incollata – la copriamo con vernice
• Installazione di vetro in un’apertura della finestra
• Risposte alle possibili domande che sorgono nel processo di incollaggio delle faccette

In questo articolo: come preparare la colla per legno; preparazione della porta per incollare con impiallacciatura; come creare una porta impiallacciata; come inserire un’anta nella finestra di una porta; risolvere i problemi derivanti dall’incollaggio dell’impiallacciatura.

Le aperture nelle pareti delle nostre case hanno bisogno di porte: questo è un assioma. Se questa è un’apertura all’ingresso della casa, l’opzione migliore sarebbe una porta d’acciaio, ma se nelle pareti tra le stanze interne – una porta di legno o impiallacciata. I nuovi edifici moderni spesso non sono dotati di porte, il che significa che dovranno ancora essere acquistati e scelti, ma gli appartamenti negli edifici costruiti 20 anni fa hanno porte interne – ma che tipo! Francamente, queste utilissime porte in compensato di cartone verniciato bianco sembrano semplicemente orribili. Per sostenere i costi della sostituzione di questo squallore con qualcosa di più decente, o per cambiare il suo aspetto, e in modo che nessuno riconosca il suo vecchio aspetto nella nuova, meravigliosa porta? Sentiti libero di scegliere la seconda opzione: risparmiamo denaro e creiamo una porta con le nostre mani!

Avrai bisogno di colla per legno: ce la faremo

Questo adesivo è composto da zoccoli, corna e pelli di animali ed è tradizionalmente usato in carpenteria. La colla per legno sotto forma di granuli o piastrelle marrone scuro viene venduta in grandi negozi di ferramenta e costa circa 400 rubli. per kg. Prima di utilizzare le piastrelle, la colla per legno deve essere immersa immergendola in acqua fredda per 10-12 ore – per ogni 100 g di colla 150 g di acqua – e mescolando di tanto in tanto. La massa gelatinosa risultante deve essere portata allo stato liquido in un bagno d’acqua: avrai bisogno di una lattina vuota, un filo di 1,5-2 mm e un contenitore di metallo con un diametro maggiore di quello selezionato. Dopo aver posizionato una quantità sufficiente di colla da falegname simile a una gelatina in una lattina, torcendo il filo attorno al collo della lattina in modo che possa essere supportato sui bordi di un contenitore di diametro maggiore, inserire la lattina con la colla all’interno del contenitore. Avendo versato acqua in un grande contenitore a un livello pari o leggermente superiore al livello di colla in una lattina, lo ha dato alle fiamme. Dopo aver fatto bollire l’acqua, la colla per legno sarà pronta in 10 minuti – non far bollire! Esistono due modi per verificare la prontezza della colla: immergervi un bastoncino di legno e sollevarlo: la colla finita scorre in un flusso uniforme; soffiare leggermente sulla colla – con sufficiente consistenza, apparirà un film sottile sulla sua superficie, troppo la colla liquida non darà un film, le forme spesse formano un film spesso e fisso (può essere leggermente diluito con acqua calda).

In caso di guasto con l’acquisto di colla pronta o incertezza sulla sua qualità, puoi saldare tu stesso la colla del falegname. Al mercato più vicino, vai al reparto carne e prendi un paio di corna di mucca. A casa, spezzali in piccole briciole usando un martello, quindi metti la massa risultante in una tazza per quattro ore, versando acqua fredda – dovrebbe essere bagnata in modo da poterla schiacciare tra le dita. Il periodo di ammollo è finito – è tempo di cucinare la colla per legno. Per cucinare, avrai bisogno degli stessi contenitori e dispositivi utilizzati per portare le piastrelle della colla allo stato liquido. Quindi, cuciniamo a bagnomaria – acqua bollente in un contenitore più grande, briciole tritate e bagnate dalle corna di mucca in un’altra (più piccola). Il tempo di cottura è di circa 20 minuti con costante agitazione con un bastoncino, evitando che la massa si attacchi alle pareti del contenitore. Dovresti ottenere una massa omogenea, leggermente liquida, simile per consistenza alla crema. Quando è pronto, versare in un contenitore profondo di diametro significativo (un piatto è adatto) e raffreddare. Il risultato sarà la stessa piastrella di colla per legno che viene venduta nei negozi, solo la qualità è molto migliore. Portare i pezzi della colla per legno risultante allo stato liquido richiesto nel modo sopra descritto a bagnomaria.

I motivi per cui vale la pena preparare la colla per legno solo a bagnomaria: la sua temperatura di riscaldamento non deve superare i 70 ° C; la colla può essere utilizzata fino a quando la sua temperatura non è inferiore a 46 ° C, altrimenti inizierà a solidificarsi – un bagno d’acqua ti permetterà di mantenere questa temperatura.

Per aumentare la resistenza all’acqua della colla per legno durante la cottura o il riscaldamento, è necessario aggiungere olio di essiccazione naturale o olio di semi di lino – 10% della massa di colla per piastrelle.

La porta più economica è fatta a mano. Iniziamo!

Rimuoviamo la porta selezionata per la rilavorazione dalle sue cerniere, la poniamo su una superficie orizzontale (preferibilmente su un tavolo) e rimuoviamo tutti i raccordi esistenti – cerniere, serratura, maniglie, ecc. Una volta che l’hardware è stato smontato, è necessario decidere come sarà la porta dopo la rilavorazione – con un’anta o una superficie solida, come prima. La prima opzione è un po ‘più complicata, anche se nella seconda dovrai rimuovere la vecchia vernice da un’area più ampia. Successivamente, verranno descritti i passaggi per la creazione di una porta con un’anta per finestra, da cui, tuttavia, sarà possibile capire come rivestire l’intera superficie della porta con impiallacciatura.

Il primo passo sarà il markup: non fare affidamento sugli angoli quadrati agli angoli della porta, usa un quadrato grande! Il markup viene eseguito utilizzando un righello e un quadrato, applicati con una matita o un pennarello direttamente sulla superficie della porta, sopra la vernice esistente (lo rimuoveremo comunque). Offset sui lati della porta: nella parte superiore non meno di 160 mm; nella parte inferiore non inferiore a 500 mm; sui lati non meno di 105 mm. Dopo aver applicato la marcatura e determinato il frammento dell’anta esistente che verrà rimosso, ci armiamo con un trapano e praticiamo 5-7 fori negli angoli contrassegnati su ciascun lato con un passo di 3-5 mm. Ora puoi tagliare usando un seghetto: assicurati che le linee di taglio siano dritte. Dopo aver tolto il frammento tagliato, inserire lungo il contorno della futura anta della finestra, tra i pannelli di rivestimento in compensato o cartone, doghe di legno unte con colla per legno: diventeranno la cornice per l’anta della finestra. Se l’installazione delle doghe viene interferita dalle nervature di cartone tra le pelli (creano la rigidità del piano della porta per questo tipo di porta), è necessario romperle a una profondità sufficiente usando una pinza. La colla si asciugherà per un paio d’ore, quindi, senza aspettare la completa asciugatura, fissiamo le lamelle attorno al perimetro con piccoli chiodi lunghi 10-15 mm, incorporando le loro teste nella custodia.

Il prossimo passo è la rimozione della vecchia vernice e l’installazione della rilegatura

Esistono due modi per rimuovere la vecchia vernice: riscaldando con un ferro da stiro, una fiamma ossidrica e un asciugacapelli tecnico, quindi rimuovendo la vernice con uno scalpello o una spatola; il terzo è un solvente rimosso dai negozi di ferramenta. C’è un ferro da stiro in ogni casa, quindi considereremo in dettaglio il riscaldamento della vecchia vernice con il suo aiuto – la rimozione della vernice viene eseguita in sezioni, ogni sezione viene prima riscaldata con un ferro attraverso la carta (i fogli di giornale non si adattano, troppo sottili) o tessuto, quindi la vernice ammorbidita dal riscaldamento viene raschiata da esso. Dopo la completa rimozione della vecchia vernice, pulire accuratamente le superfici della porta con carta vetrata n. 0 o n. 1.

La coda di associazione delle finestre. Lungo il perimetro del frammento ritagliato del piano della porta, è necessario contrassegnare le posizioni di installazione delle traverse verticali e orizzontali del reticolo di rilegatura. Contrassegnando le sezioni delle scanalature lungo la larghezza delle assi, segato i bordi con una profondità di 5 mm e ritagliato le scanalature tra i tagli con uno scalpello. L’installazione del reticolo inizia con una striscia verticale, a cui, usando un quadrato e una regola (una striscia della stessa lunghezza e spessore di quelli orizzontali), le strisce orizzontali sono fissate con chiodi. Le unghie devono essere spinte in un angolo obliquo, tuttavia, non funzionerà diversamente.

Dopo aver finito di costruire l’anta della finestra, sarà necessario ridurre leggermente i bordi sui lati della porta – dopo aver incollato con impiallacciatura, il loro spessore aumenterà del suo spessore e la porta non si inserirà nel telaio della porta. A seconda dello spessore dell’impiallacciatura acquistato con un piano, tagliamo questi millimetri da ciascun bordo a sinistra e a destra, se si suppone che si attacchi all’impiallacciatura sui bordi superiore e inferiore visivamente invisibili, quindi anche da essi. Pulisci con cura e livella i piani delle estremità ridotti con un piano con carta vetrata zero.

È tempo di incollare l’impiallacciatura

Pannelli di impiallacciatura regolari, ad es. senza uno strato adesivo sul retro, costa da 100 rubli. per m², l’impiallacciatura con uno strato di colla è più costosa – da 600 rubli. per m². 2,5 m sono sufficienti per una porta standard² impiallacciatura.

Prima di incollare la superficie preparata della porta con impiallacciatura, è necessario stimare il suo disegno diffondendolo sul lato della porta da cui inizierà l’incollaggio. Prima di tutto, prova il design sul fondo dell’anta, quindi seleziona due strisce identiche di impiallacciatura per i fianchi. Non gettare via lo scarto, utile per rilegare e terminare le sezioni.

Per incollare con impiallacciatura, è necessario un ferro da stiro, la cui temperatura di riscaldamento dovrà essere selezionata (in media, il suo valore è 60 ° C) – selezionare un pezzo di impiallacciatura che ovviamente non è necessario, posizionare un ferro riscaldato su di esso per 20 secondi e verificare se ci sono tracce di segni di bruciatura. Un’alta temperatura ottimale dovrebbe essere raggiunta senza conseguenze esterne per l’impiallacciatura, ad es. il ferro non dovrebbe bruciarlo. Lo strato adesivo presente sulla faccetta entra in uno stato attivo dopo 10 minuti di riscaldamento con un ferro da stiro e si raffredda entro 5 secondi – dovrai affrettarti con il posizionamento corretto. Per incollare l’impiallacciatura, solo il riscaldamento con un ferro da stiro non sarà sufficiente, è necessario un carico che assorbe rapidamente il calore dal frammento di impiallacciatura appena incollato: un pesante sacco di sabbia è adatto per questo ruolo.

Se hai acquistato pannelli di impiallacciatura senza un supporto adesivo di fabbrica, utilizzeremo la colla per legno preparata. Hanno bisogno di lubrificare la superficie della porta preparata per incollare e il retro del pannello da impiallacciatura, attendere 10 minuti e attaccare il pannello all’area dell’adesivo, seguito dal riscaldamento con un ferro da stiro e premendo con un sacchetto di sabbia.

Iniziamo a incollare l’impiallacciatura dai bordi della porta: in questo modo è più facile nascondere eventuali spazi vuoti quando si ispeziona visivamente dalla facciata della porta e grandi aree vengono incollate dal centro del piano della porta, secondo un disegno preselezionato. Le principali difficoltà quando si incolla con l’impiallacciatura sorgeranno alle articolazioni. Per ridurre al minimo gli spazi tra le fughe, incollare prima le strisce di impiallacciatura da 30 mm lungo il bordo del giunto, assicurarsi che le strisce aderiscano il più vicino possibile, quindi premere leggermente lungo il giunto con un ferro caldo – questo rimuoverà l’umidità dalla piastra di impiallacciatura. Se questa operazione non viene eseguita, dopo un’essiccazione naturale la faccetta si restringe ed espone lo spazio. In caso di guasto e formazione di uno spazio vuoto dopo l’asciugatura con un ferro da stiro, riscaldare la piastra da impiallacciatura e, rimuovendola con una spatola e spostandola, incollarla di nuovo.

Lungo i bordi dei piani della porta, è necessaria una tolleranza di circa 10 mm, alla fine dell’adesivo viene tagliato con un coltello da stivale (lama triangolare) e carteggiato con una carta vetrata. Ai bordi delle estremità superiore e inferiore della porta, è necessario tagliare uno smusso di 2 per 2 mm per assicurarsi che i pannelli impiallacciati incollati non sporgano e aderiscano al rivestimento del pavimento e alla fascia superiore del telaio della porta. Al termine dell’impiallacciatura, la levigatura deve essere eseguita solo lungo la direzione della venatura, altrimenti si noteranno graffi.

Se si esegue l’incollaggio con impiallacciatura su colla per legno, il rivestimento in vernice può essere applicato solo dopo che sono trascorse 2 ore dalla fine del lavoro di incollaggio. È meglio asciugare la porta incollata in una stanza in cui l’aria viene riscaldata fino a 25 ° С.

L’impiallacciatura è incollata – la copriamo con vernice

Alla fine della levigatura, è necessario iniziare immediatamente ad applicare la vernice: l’impiallacciatura rimuoverà l’umidità, si gonferà e si staccherà. Usa una vernice nitro appositamente progettata per i mobili: si asciuga in 15 minuti a temperatura ambiente.

Quando si applica la vernice, è importante posizionare la porta in orizzontale, perché in posizione verticale si formano gocce di vernice che scorrono verso il basso in strisce poco attraenti. Dopo aver completato il primo strato, esaminare attentamente la superficie verniciata – se, tuttavia, si sono formate gocce, pulirle con movimenti leggeri con un panno smerigliato. Sposta il pennello esclusivamente lungo le fibre, dipingi in due o tre strati, i seguenti strati vengono applicati con vernice diluita con l’aggiunta di un solvente da 1 a 1.

Installazione di vetro in un’apertura della finestra

Per fissare il vetro nell’apertura della finestra della porta, avrai bisogno di speciali strisce di legno – layout in cui viene tagliato un quarto per il vetro. Prima dell’installazione finale dei layout, posizionali su un lato dell’estremità in quarti l’uno rispetto all’altro e misura la larghezza della scanalatura risultante: dovrebbe essere uguale allo spessore del vetro che intendi inserire. Allo stesso tempo, la doppia larghezza di una striscia di layout non deve superare la larghezza dell’anta alle estremità: questa e le misurazioni precedenti devono essere eseguite prima di acquistare i layout in modo che non debbano ridurre la loro larghezza nel sito di installazione.

Gli occhiali dovrebbero essere preparati e tagliati prima dell’inizio dei lavori sui layout. I vetri opachi più convenienti sono: opachi, colorati e con una superficie ondulata. Le composizioni di vetro colorato avranno un bell’aspetto.

I layout di legno devono essere tagliati con un angolo di 45 ° per adattarsi all’anta montata sulla porta. Idealmente, avrai bisogno di una scatola per mitra: questo semplice dispositivo viene utilizzato in carpenteria per un taglio accurato a questo angolo, ma puoi cavartela con un quadrato normale. È importante ottenere il miglior giunto tra due layout tagliati con questo angolo di 45 °, in modo che non vi siano spazi vuoti: la prima volta molto probabilmente un giunto di alta qualità non funzionerà, quindi acquista il metraggio totale dei layout senza un quarto con un margine di almeno il 30%.

Il rivestimento con vernice viene applicato alle strisce di layout prima che vengano fissate nell’anta della finestra, poiché quando si vernicia dopo il fissaggio, la formazione di gocce è inevitabile in quei luoghi in cui i chiodi vengono martellati.

I layout preparati sono fissati con chiodi da 2,5 mm (i tappi devono prima essere “morsi” con una pinza) solo su un lato della porta; nella seconda serie di sovrapposizioni, i chiodi vengono appena utilizzati. Quindi viene inserito il vetro e vengono installati degli overlay per fissarli completamente..

Risposte alle possibili domande che sorgono nel processo di incollaggio delle faccette

• Se un pezzo di impiallacciatura viene scheggiato durante l’incollaggio, ritaglia un frammento leggermente più grande dai rifiuti, segna le sue dimensioni sul pannello di impiallacciatura con una matita e, dopo aver ritagliato questa sezione, incollane uno nuovo riscaldandolo con un ferro da stiro.
• Se, nel processo di riscaldamento con un ferro, compaiono bruciature sulla faccetta, possono essere rimosse raschiando con un coltello affilato.
• Dopo aver incollato l’impiallacciatura in uno o più punti, si è allontanato dalla superficie della porta. Ciò indica un riscaldamento debole dell’area o un peso insufficiente del carico che ha pressato l’impiallacciatura riscaldata in quest’area. Armati di un coltello sottile e affilato, tagliamo l’impiallacciatura nel punto di delaminazione, spremiamo l’aria e, dopo averlo riscaldato di nuovo con un ferro da stiro, lo premiamo con un sacco di sabbia. Quando si incolla la colla per legno, è necessario inumidire leggermente l’area gonfia con acqua, quindi disegnare la colla in una siringa e, dopo aver tagliato l’impiallacciatura al centro della sezione lungo la fibra, spremere la colla lì, quindi stirare con un ferro da stiro e posizionare il carico.
• Il taglio dell’impiallacciatura è molto più facile attraverso il grano (seguito dalla rottura) che lungo esso. Quando si tagliano i pannelli lungo la venatura dell’impiallacciatura, non tentare di completare il taglio in una sola passata, come la lama del coltello scivolerà lungo la fibra e andrà lateralmente – fare un’incisione con diversi colpi con una leggera pressione.
• Quando si riscalda il pannello di rivestimento con un ferro riscaldato, è necessario eseguire movimenti fluidi e costanti: non si deve lasciare il ferro in un punto! Il riscaldamento irregolare del supporto adesivo porterà a sporgenze visibili sotto l’illuminazione laterale – in alcuni punti la colla si scioglierà completamente, in alcuni punti solo parzialmente.
• Quando si incollano strisce di impiallacciatura particolarmente lunghe, è necessario escludere il loro spostamento posizionando e riscaldando leggermente uno dei bordi della striscia con un ferro da stiro.
• Durante l’installazione, un pezzo di bordo si è rotto – incollare la piastra con il bordo danneggiato che si sovrappone a quello adiacente, dopo aver polimerizzato la colla, levigare leggermente la sporgenza con un coltello con finitura a macinazione con carta vetrata.

Voci simili:

1. Installazione della porta interna fai-da-te Sezioni dell’articolo Strumenti e materiali richiesti Mettere insieme la porta Installare una porta su una porta La ristrutturazione sta volgendo al termine ed è tempo di installare nuove porte interne. In...
2. Installazione della porta interna fai-da-te Sezioni dell’articolo Dimensioni e tipi di telai delle porte Preparazione di apertura Montaggio e installazione del telaio della porta Cerniere e altri accessori Installazione di pendii e platbands Le porte interne...
3. Installazione di una porta interna Sezioni dell’articolo Attrezzo smontaggio Assemblaggio del blocco porta (scatola) Installazione Istruzioni dettagliate su come installare una porta interna. Attrezzo Lo strumento necessario per installare la porta: montaggio (estrattore di chiodi), sega...
4. 12 passaggi per scegliere la porta interna perfetta Sezioni dell’articolo 1. In che modo le porte con pannelli differiscono dalle porte con pannelli? 2. Quali tipi di rivestimento artificiale delle porte interne esistono 3. Che cosa è vernice alta...

Per saperne di più  Errori comuni durante l'installazione delle porte interne