Isolamento della facciata fai-da-te con schiuma plastica

Sezioni dell’articolo

• Preparare le pareti
• Fissaggio dei profili del seminterrato, striscia di partenza
• Installazione di piastre isolanti
• Preparare l’adesivo
• Applicare la colla sui piatti
• Incolliamo l’isolamento
• Fissiamo i pannelli isolanti con tasselli
• Disposizione di uno strato impermeabilizzante rinforzato
• Realizzazione di strati di mesh di rinforzo ausiliari
• Installare gli angoli del punzone
• Realizzare il principale strato di rinforzo
• Raccomandazioni generali per l’isolamento della facciata

In questo articolo troverai una descrizione dettagliata di tutte le fasi del lavoro, oltre a consigli pratici sull’isolamento della facciata, sarai in grado di comprendere i criteri per la scelta dei materiali necessari, scoprirai a cosa devi prestare particolare attenzione quando esegui l’isolamento termico esterno a casa.

Negli ultimi decenni, l’umanità ha cercato modi per ridurre il consumo di energia, una parte significativa della quale è il riscaldamento degli edifici. Ridurre al minimo la dispersione di calore – questo è il compito principale, dopo aver risolto il quale puoi contare su un grave effetto economico.

Una nuova tecnologia progressiva, che si è dimostrata perfettamente in tutte le condizioni climatiche, è stata trovata più di trenta anni fa: questo è l’isolamento delle pareti esterne con il metodo dell’isolamento termico incollato. Di anno in anno viene migliorato, molte aziende producono una gamma completa di materiali da costruzione per l’isolamento delle facciate, conducono costantemente ricerche in questo settore, sviluppano mappe e linee guida tecnologiche. In alcuni paesi, sono stati lanciati programmi statali di risparmio energetico, basati sull’idea dell’isolamento esterno “umido” delle case gestite in precedenza.

L’isolamento termico esterno è realizzato utilizzando materiali con buone prestazioni termiche, realizzati sotto forma di lastre e tappetini quali: schiuma plastica, lana minerale, schiuma di polistirene estruso. La tecnologia della loro installazione differisce solo leggermente l’una dall’altra, le operazioni di base durante queste opere rimangono le stesse.

La plastica espansa viene spesso utilizzata per questi scopi, a causa della sua bassa conduttività termica, delle eccellenti prestazioni e del significativo basso costo. Il peso ridotto di questo materiale consente di ottenere la resistenza termica di progettazione delle pareti esterne senza rafforzare le strutture portanti e rafforzare le basi, il che consente di isolare rapidamente, in modo efficiente ed economico qualsiasi, anche un vecchio edificio.

Solo la scelta sbagliata dei materiali o gravi errori tecnologici possono causare problemi con l’isolamento esterno della facciata. Scopriamo come isolare correttamente una casa con schiuma.

Preparare le pareti

La durata e la funzionalità dell’isolamento prodotto dipendono in gran parte dalla corretta preparazione della base. Questa fase del lavoro richiede molto tempo, ma è semplicemente impossibile sopravvalutarne l’importanza..

Inizialmente, è necessario rimuovere dalle pareti tutti gli oggetti e le strutture sporgenti, come grondaie, griglie di ventilazione, davanzali, unità esterne di condizionatori d’aria, dispositivi di illuminazione, ecc. Sarà inoltre necessario rimuovere le comunicazioni che passano lungo la facciata, che cadono sul piano del muro isolato. Spesso nelle vecchie case sfruttate, la muratura frontale ha molti elementi decorativi situati vicino a finestre e cornici, che devono anche essere abbattuti.

Le pareti precedentemente intonacate devono essere tappate per verificare la resistenza della finitura esterna. Utilizzando linee a piombo, corde e lunghe regole, è necessario identificare deviazioni generali delle pareti dalle irregolarità verticali o locali. È conveniente contrassegnare le aree problematiche con il gesso, quindi nulla verrà trascurato. Nella maggior parte dei casi, si riscontrano grandi differenze di livello sul piano, nonché molte aree debolmente aderenti. Non vale la pena incollare l’isolante su una base del genere: è necessario almeno smantellare le torte di gesso sporgenti e respiranti. Lo scalpello dovrebbe rimuovere l’afflusso di calcestruzzo, così come la malta che sporge dalla muratura.

Particolare attenzione deve essere prestata alle aree in cui rimane il rivestimento con pittura ad olio, che ha una bassa aderenza e una scarsa permeabilità al vapore – pulirle. È indispensabile rimuovere funghi, muffe, ruggine, efflorescenze, grassi e altri contaminanti dalle pareti.

Grandi crepe e buche non ingrandenti sulla superficie sono adescate con composti profondamente penetranti mediante maklavits e, dopo completa asciugatura, sono sigillate con stucchi a base di cemento per uso esterno. Non è necessario riparare crepe larghe fino a 2 mm. Le grandi depressioni locali possono essere livellate incollando pezzi di isolamento delle pareti.

Attenzione! Se la base presenta ampie irregolarità superiori a 15 mm, dovrebbe essere innescata e quindi livellata lungo i fari con speciali composti in gesso..

Quando le pareti sono livellate e asciugate, le comunicazioni sono state posate e sigillate, le staffe esterne sono allungate, tutte le opere bagnate all’interno dell’edificio sono state completate, come massetti e intonaci, il tetto è organizzato e l’impermeabilizzazione è realizzata – è possibile adescare completamente le superfici e procedere direttamente all’isolamento.

Attenzione! Se le comunicazioni chiuse sotto l’isolamento sono poste sulla facciata, al fine di prevenire possibili danni durante la successiva tassellatura della schiuma, si consiglia di contrassegnare tutti i loro percorsi sul piano dettagliato. Puoi anche scattare fotografie sullo sfondo di una misura di nastro spiegata rispetto alle strutture che la racchiudono.

Fissaggio dei profili del seminterrato, striscia di partenza

Secondo il progetto, determiniamo il punto inferiore del piano isolato, quindi, utilizzando il livello idrico, trasferiamo questo segno su tutti gli angoli interni ed esterni dell’edificio, dopo di che li colleghiamo con un cavo rivestito, ottenendo così una linea di partenza. Secondo le marcature risultanti, viene installato un profilo del seminterrato, che serve a contenere la prima fila di pannelli isolanti, poiché hanno un movimento molto serio sulla colla bagnata. La barra di partenza stessa viene selezionata in base alle dimensioni corrispondenti alla larghezza dell’isolante, ed è fissata con tasselli con un diametro di 6 mm ad intervalli di 300–350 mm, si consiglia di applicare rondelle sul chiodo di azionamento “montaggio rapido”. Agli angoli, la striscia di partenza è unita dal metodo dei tagli obliqui o usando un connettore angolare. L’estremità in plastica e gli elementi di collegamento sono posizionati tra le sezioni dei profili del seminterrato per compensare l’espansione termica.

Attenzione! È vietato sovrapporre il profilo del seminterrato.

Installazione di piastre isolanti

Preparare l’adesivo

Gli adesivi preparati devono essere utilizzati entro 1,5–2 ore, quindi vengono miscelati direttamente in cantiere nella quantità richiesta per il lavoro. La quantità necessaria di acqua viene versata in un secchio di plastica volumetrico, dopo di che la miscela secca viene gradualmente versata in esso e accuratamente miscelata con un trapano a bassa velocità con un ugello sotto forma di un telaio fino a ottenere una massa omogenea senza grumi. Per circa cinque minuti, la soluzione matura, dopodiché viene miscelata per un altro minuto o due. Se la miscela adesiva pronta si addensa un po ‘durante il funzionamento, deve solo essere miscelata.

Attenzione! Non aggiungere acqua alla colla diluita..

Prima di iniziare il lavoro, è necessario leggere attentamente le raccomandazioni per l’uso di una colla specifica di un produttore specifico.

Applicare la colla sui piatti

A seconda delle differenze nel piano da compensare, viene selezionata una delle opzioni per applicare la soluzione adesiva ai fogli.

Se le irregolarità sul muro sono fino a 15 mm, viene applicata una striscia di miscela con un’altezza di circa 20 mm lungo il perimetro della lastra, a 20 mm dai bordi e quindi al centro della lastra (di solito con un’area di 0,5 m²) 5-7 fari di circa 100 mm di diametro sono uniformemente sovrapposti.

Per difetti di base fino a 10 mm, vengono applicate strisce di colla lungo il perimetro e al centro della lastra. La larghezza di tali strisce è di circa 30-40 mm, il loro numero è determinato in modo che durante l’installazione, la colla copra circa il 50-60% dell’area del foglio. È importante ricordare che durante la pressatura, la miscela verrà distribuita tra il muro e la schiuma..

Attenzione! La striscia di colla attorno al perimetro della lastra deve essere intermittente in modo che non si formino sacche d’aria chiuse.

Se installato su una base piatta, con differenze inferiori a 5 mm, l’isolamento viene rivestito con un metodo continuo. Per questo, viene utilizzato un pettine a spatola con una dimensione del dente di 10×10 mm..

Incolliamo l’isolamento

Dopo aver applicato la malta, le assi devono essere incollate entro 20 minuti. Le lastre vengono applicate al sito di installazione con un leggero offset, circa 20-30 mm, quindi vengono premute con una regola o una lunga mezza spatola sul piano delle piastre adiacenti. Dalla superficie della base e dall’interno dell’isolante agli angoli esterni, è immediatamente necessario rimuovere la colla sporgente. Con un livello, è necessario controllare la verticalità dell’installazione di ciascun foglio, è conveniente controllare la direzione del piano mediante filettature di riferimento o usando una regola. Tutti i fogli sono premuti l’uno contro l’altro, la distanza tra loro non deve superare i 2 mm, quindi è necessario assicurarsi che la colla non penetri nelle cuciture. Se, tuttavia, si sono formati degli spazi vuoti, vengono riempiti con strisce di isolamento o soffiati con schiuma poliuretanica. La differenza consentita ai giunti degli elementi non può essere più di 3 mm di spessore.

Attenzione! Dopo l’incollaggio, l’isolamento non può essere spostato, altrimenti verrà violata la resistenza della sua connessione alla parete. Se è necessaria una regolazione seria, il foglio deve essere rimosso, pulito dalla colla e rimontato su un piano con una nuova soluzione.

L’isolamento sul muro è montato dal basso verso l’alto, la prima fila di fogli poggia sul profilo del seminterrato. Deve essere allineato con molta attenzione in relazione al piano della base. Di norma, è più comodo installare il primo e l’ultimo foglio della riga e tirare un cavo di controllo lungo il bordo esterno superiore per incollare le piastre rimanenti.

I giunti verticali dei fogli di ogni fila successiva devono essere legati, sfalsati rispetto al precedente di almeno 200 mm, o meglio della metà della lastra, ovvero l’isolamento è montato in un modello a “scacchiera”.

È molto importante che i giunti verticali vicino a finestre e porte non si allineino con pendenze laterali. La connessione deve avvenire sopra o sotto l’apertura, l’offset deve essere di almeno 200 mm. Gli elementi a forma di L impediscono efficacemente la formazione di crepe, di solito provenienti dagli angoli delle aperture.

Se sulla base è presente una connessione di vari materiali, ad esempio un’estensione in cemento espanso o OSB confina con un muro di mattoni, le piastre isolanti non devono essere unite in questo punto, è necessario fornire un offset di almeno 100 mm. Lo stesso vale per le aree in cui le parti strutturali sporgenti / incassate della facciata sono posizionate sotto un piano dell’isolante – le differenze nella base devono essere coperte con piastre di 100 mm o più.

Sugli angoli interni ed esterni della facciata, è necessario effettuare una connessione seghettata delle piastre. L’isolamento delle file corrispondenti dovrebbe incunearsi nel piano delle pareti adiacenti, il che impedirà la formazione di una lunga cucitura verticale, che è molto soggetta a crepe. Agli angoli e alle pendenze esterne, le lastre sono montate con un rilascio sufficiente per la medicazione. Dopo che l’angolo è stato formato e la colla è stata fissata, l’isolamento può essere tagliato e levigato. Le lastre sono tagliate sotto un righello di metallo e quadrate con un coltello con una lama larga o una sega con una lama sottile e denti piccoli..

Quando si isolano le pendenze, le lastre devono essere unite ai telai di porte e finestre utilizzando un profilo adiacente o un nastro sigillante in schiuma poliuretanica. Il nastro viene incollato sulla scatola e compresso con isolamento di 1/3 del suo spessore. Se la finestra si trova sul piano della facciata, l’isolamento deve andare sul telaio di almeno 20 mm, mentre la scatola deve essere incollata con nastro sigillante.

Se la parete principale ha un giunto di dilatazione, anche le piastre isolanti in questo posto devono essere installate con uno spazio di 10-12 mm. Successivamente, viene inserito un fascio di schiuma di polietilene a sezione rotonda, schiacciato dal 30% del suo diametro “libero”. È conveniente avere a portata di mano guarnizioni termodinamiche di vari spessori.

Fissiamo i pannelli isolanti con tasselli

Dopo che la colla è completamente fissata, i produttori di solito indicano un periodo di almeno 3 giorni, è possibile iniziare a fissare l’isolamento con tasselli. Per questi scopi, vengono utilizzati tasselli appositamente progettati in plastica elastica resistente. Hanno un’ampia testa a forma di ombrello perforata e un chiodo di plastica o un perno avvitato. La lunghezza degli elementi di fissaggio viene scelta in base allo spessore dello strato isolante e alle caratteristiche della base. Quindi l’ombrello dovrebbe andare nel calcestruzzo di 50 mm, mattoni – 90 mm, blocchi con una struttura cellulare – 120 mm.

Attenzione! Cerca di non usare i tasselli con un’asta di metallo, poiché causano ponti freddi.

Di norma, il fissaggio viene eseguito negli angoli e al centro della lastra, circa 6-8 tasselli per 1 m². Agli angoli dell’edificio, vicino alle pendenze di finestre e porte, nell’area del seminterrato, devono essere installati elementi di fissaggio aggiuntivi, situati a 200 mm dal bordo delle piastre. Il numero e la distanza dei tasselli aggiuntivi è determinato dalle dimensioni dell’edificio, dalle dimensioni delle piastre isolanti, dai carichi del vento e dalle caratteristiche del cuscinetto del dispositivo di fissaggio stesso.

Un perforatore dovrebbe praticare fori della profondità e del diametro richiesti, rimuovere la polvere da esso. Si consiglia di praticare fori di profondità maggiore rispetto alla lunghezza dell’asta, di circa 10-15 mm. Successivamente, un tassello viene inserito nel foro e un chiodo distanziale viene martellato con un martello di gomma o il perno viene attorcigliato con un cacciavite. La testa della piastra del dispositivo di fissaggio deve essere a filo con la superficie dell’isolante o sporgere non più di 1 mm.

Attenzione! In caso di danni durante la guida della testa di plastica dell’asta o del cappuccio a forma di parabola, il tassello deve essere completamente affondato e sigillato con sigillante e un ulteriore.

L’installazione degli ombrelli deve essere eseguita rigorosamente perpendicolare al piano del muro, controllando periodicamente la forza del loro fissaggio per la separazione.

Disposizione di uno strato impermeabilizzante rinforzato

Realizzazione di strati di mesh di rinforzo ausiliari

Gli angoli vicino alle aperture delle finestre e delle porte devono essere incollati con toppe di rinforzo in rete di rinforzo. La dimensione di tali patch dovrebbe essere di 200×300 mm o più. Questa operazione evita il verificarsi di crepe molto comuni vicino all’angolo interno dell’apertura. La tecnica di installazione dell’armatura a maglie non differisce dal dispositivo dello strato di rinforzo principale.

Si consiglia di rinforzare le pareti del primo piano con uno strato aggiuntivo di rete ad un’altezza di almeno 2 metri. Tale duplicazione aiuta a proteggere la facciata da danni meccanici..

Installare gli angoli del punzone

Tutti gli angoli esterni dell’edificio, comprese le pendenze e gli elementi decorativi sporgenti, sono rinforzati con angoli forati in alluminio o plastica, che sono prodotti con strisce di rete attaccate ad essi. Su entrambi i lati dell’angolo rinforzato, viene applicata una striscia di composizione adesiva di tale larghezza in modo che anche la rete venga incollata, quindi l’angolo perforato pre-tagliato viene strettamente premuto contro l’isolamento con una spatola e fissato verticalmente o orizzontalmente usando una livella. La colla che emerge dalle perforazioni e dalle celle delle maglie viene levigata sul piano delle pareti. Il collegamento degli angoli forati è realizzato end-to-end, mentre il ripiano e la rete sul bordo dei profili devono essere tagliati con un angolo di 45 °. Se necessario, l’angolo forato può essere temporaneamente fissato, tirato, livellato inserendo i chiodi nell’isolante attraverso i fori di perforazione, dopo di che dovranno essere rimossi.

Realizzare il principale strato di rinforzo

Dopo che gli strati di preparazione sono completamente asciutti e tutti gli elementi di rinforzo sono stati fissati, è possibile montare la rete principale.

Per rafforzare l’isolamento, viene utilizzata una rete appositamente progettata per i lavori di facciata. È realizzato in fibra di vetro a bassa elasticità resistente agli alcali, in grado di sopportare carichi di progettazione – circa 1,25 kN per striscia larga 50 mm.

Per proteggere l’isolamento e installare la rete di rinforzo, viene utilizzata una miscela speciale, che è spesso diversa da quella su cui le piastre sono incollate alle pareti. In questo caso, la soluzione per il rinforzo viene preparata allo stesso modo dell’adesivo.

Prima di iniziare i lavori di rinforzo, le piastre isolanti incollate vengono carteggiate con grattugie a mano con carta vetrata ruvida. Pertanto, vengono eliminate eventuali differenze ai giunti dei fogli. Prima di applicare la soluzione, la superficie deve essere priva di polvere, prodotti abrasivi e altri contaminanti..

La maglia viene tagliata a strisce pari all’altezza delle pareti. Una composizione adesiva viene applicata al muro con una striscia verticale uguale alla larghezza del tessuto a rete. La malta viene applicata in uno strato uniforme di circa 2 mm di spessore. Il modo più conveniente per farlo è utilizzare una grattugia metallica o una grattugia. La maglia preparata viene srotolata su tutta la lunghezza della superficie preparata per incollare, applicata alla soluzione e incorporata in essa mediante una grattugia o una spatola metallica liscia. La tela deve essere delicatamente levigata, partendo dal centro e spostandosi verso i bordi. L’adesivo sporgente deve essere livellato sulla superficie.

Attenzione! La rete non deve essere tesa eccessivamente e premuta contro l’isolamento, dovrebbe essere al centro dello strato.

Sulla rete di rinforzo incollata immediatamente, utilizzando il metodo “bagnato su bagnato”, è necessario applicare un secondo strato di malta con uno spessore di almeno 2 mm. Lasciare un bordo libero di 100 mm affinché la striscia di maglia successiva si sovrapponga. Il secondo strato è più accuratamente livellato; nella versione finita, la mesh da esso non dovrebbe essere visibile. Ora la colla viene applicata accanto alla maglia già montata, la nuova tela si sovrappone alla precedente di 100 mm e tutte le operazioni vengono ripetute.

Il giorno successivo, la torta di rinforzo non completamente asciutta può essere carteggiata con carta vetrata, stucco su piccoli gusci. Se è necessario livellare la superficie usando una regola e una massa adesiva aggiuntiva, è necessario attendere fino a quando lo strato di rinforzo della base non si è completamente asciugato.

Dopo circa tre giorni, le pareti saranno completamente asciutte e dovranno essere trattate con un primer contenente sabbia di quarzo, che fornisce una buona adesione per i successivi strati e facilita l’applicazione di intonaci decorativi. Ne parleremo sicuramente nei seguenti articoli..

Raccomandazioni generali per l’isolamento della facciata

Le opere di isolamento delle pareti con questo metodo vengono eseguite a una temperatura dell’aria compresa tra +5 e + 25 ° C e un’umidità relativa fino all’80%. Le superfici di lavoro in ogni fase devono essere protette da pioggia, vento forte, luce solare diretta. Per fare questo, usa tende solide fatte di una maglia densa, allungata sopra le impalcature.

I ponteggi o i ponteggi affidabili dovrebbero consentire l’accesso a tutte le sezioni di una parete e ad almeno diversi metri di piani adiacenti. Devono essere a 200-300 mm di distanza dall’edificio in modo che le azioni tecnologiche possano essere eseguite senza ostacoli..

Sigillare i serramenti, le comunicazioni esterne e tutti i tipi di staffe con nastro adesivo e polietilene. Coprire l’area cieca, il portico e altri elementi dell’edificio con cartone o pellicola. Il nastro dovrà essere rimosso immediatamente dopo la fine della verniciatura a umido..

Non conservare l’isolamento alla luce diretta del sole, non lasciarlo bagnare.

Se il muro, incollato con schiuma, non è stato coperto con uno strato di rinforzo per lungo tempo, le piastre potrebbero ingiallire. In questo caso, la superficie gialla “polverosa” deve essere pulita con smeriglio prima di procedere con le seguenti operazioni..

Inizia a isolare il muro più semplice o quello meno visibile. Pratica movimenti e procedure tecnologiche.

Se devi affrontare il lavoro durante l’inverno, l’isolamento deve essere completamente protetto con tutti gli strati di rinforzo e coperto con un primer con sabbia di quarzo. Tutti i davanzali e gli elementi metallici utilizzati per proteggere le superfici orizzontali – parapetti, pendenze, ecc. Devono essere installati.

Ove possibile, pianificare il lavoro in modo tale da non interrompere le operazioni “bagnate” su una parete, specialmente nella fase di rinforzo e applicazione di strati di finitura.

Utilizzare solo materiali speciali per l’isolamento delle facciate mediante isolamento termico incollato. Polyfoam sarà necessario specificamente per i lavori di facciata esterna, ha gli indicatori necessari di permeabilità al vapore, resistenza al fuoco e densità – 25 kg / m³. Non sostituire le malte di polistirolo e di rinforzo in rete con adesivo per piastrelle ceramiche. Utilizzare solo maglie resistenti agli alcali per facciate e tasselli a disco di alta qualità. È meglio se l’intera gamma di materiali proviene da un’azienda. Seguire tutti i consigli del produttore.

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