Sezioni dell’articolo
- Devo preparare la base
- Raccogliamo il pavimento del telaio
- Costruzione del telaio a parete
- Dispositivo tetto a tettoia
- Finiture interne ed esterne
Per un vero maestro, l’acquisto di cabine prefabbricate non è un’opzione. Vogliamo parlarvi della costruzione di una casa di cambio a tre scopi: un bagno, una doccia, un blocco di servizio. Tale cambiamento sarà necessario sia per gli sviluppatori di siti per principianti che per i residenti estivi per l’uso estivo..
Stiamo parlando di un edificio molto piccolo che può essere assemblato con un assistente in un paio di fine settimana. D’altra parte, utilizzando un legno di calibro più grande, è possibile espandere facilmente la struttura alla dimensione desiderata. Nel frattempo, consideriamo il processo di creazione di un piccolo blocco di 2,5×4 m con un soffitto di 2 m, diviso in tre stanze: un bagno, un bagno con doccia e una piccola dispensa per elettrodomestici.
Cambia piano casa: 1. Sala comune. 2. Bagno con doccia. 3. Toilette
Devo preparare la base
La decisione sulla fondazione viene presa in base alla durata dell’assegnazione del cambio di casa. È costruito interamente in legno e, per tali oggetti, un cedimento irregolare quando installato su terreno nudo è molto doloroso, quindi deve essere installato su un blocco di calcestruzzo o blocchi di mattoni – in questo modo l’albero verrà isolato dalla terra umida. I paracarri devono essere posizionati sotto le lunghe pareti del camerino e al centro tra loro con un intervallo di circa 100-120 cm.
Se si prevede di utilizzare la casa di cambio per 15 anni o più, è necessario preparare una base colonnare per esso. Il modo migliore è utilizzare un trapano TISE per questo con l’immersione dei pali 20-30 cm al di sotto della profondità di congelamento. Se ciò non è possibile, è necessario scavare una fossa di 60×60 cm, realizzare una salsa con rinforzo di 30-35 cm di spessore, quindi abbattere la cassaforma di un palo quadrato con un lato di 35 cm.
Sono necessari solo sei pilastri: quattro negli angoli e due intermedi lungo il lato lungo. Allo stesso tempo, le travi inferiori della cabina di cambio sono realizzate in legno massiccio 150×150 mm. I pali e i supporti devono essere coperti con uno strato impermeabilizzante.
Per attrezzare una toilette e una doccia nella spogliatoio, dovresti preparare in anticipo una fossa di scolo o una fossa settica sul sito. È sufficiente posizionarlo entro 2-3 m dall’edificio. Se prendiamo come base il layout proposto, allora la fossa dovrebbe essere posizionata sul lato destro dietro il cambio casa. Le pareti sono disposte con anelli o mattoni di cemento. Dalla casa di cambio, all’angolo all’estrema destra, sarà necessario portare un canale nella grondaia da un tubo di fognatura normale 110-150 mm.
Immediatamente prima di entrare nella stanza del cambio, una valvola di ritegno dovrebbe essere installata sul tubo, o semplicemente un gomito dovrebbe essere costruito lungo il percorso per formare una tenuta d’acqua in modo che gli odori sgradevoli non penetrino all’interno della stanza.
Raccogliamo il pavimento del telaio
Nella parte inferiore del cambio ci sono due travi di pino di supporto. Raccoglili da due assi da 150×50 mm, intrecciati con viti autofilettanti o da una barra di 150×100 mm. Installare le travi sul bordo strettamente parallele tra loro ad una distanza di 220 cm. Fissare le estremità delle travi con una tavola di 150×50 mm, collegandole con un picco in mezzo albero, quindi allineare il rettangolo risultante in diagonale.
Per un bagno con doccia, è importante prevedere una pendenza del pavimento in uno degli angoli di almeno 1-2 °. In una casa di cambio, è più facile inclinare l’intera base in modo che uno degli angoli, che è più vicino alla fossa di drenaggio, sia più basso rispetto al resto.
Allunga una rete galvanizzata o di plastica con una maglia fine e una tela incollata di membrana antivento tra le travi. Installare i tronchi del pavimento perpendicolari alle travi: pannelli 150×50 mm, posizionati sul bordo ogni 55-60 cm. Fissarli alle travi con viti autofilettanti incassate, per le quali è necessario forare le estremità dei pannelli 75-100 mm con un trapano da 8 mm di spessore. Per il fissaggio, utilizzare viti autofilettanti lunghe 100 mm, due punti di fissaggio per ogni connessione.
1. Orlatura del telaio con una rete di rinforzo e protezione antivento. 2. Pavimento grezzo. 3. Impermeabilizzazione e barriera al vapore. 4. Isolamento
Dopo aver assemblato lo scudo risultante, capovolgere e picchiettare la rete con la membrana sui ritardi. Puoi sparare con una pinzatrice attraverso una rondella di plastica, puoi prendere le viti con una testa larga: a te la scelta. Dopo il montaggio, installare la base del pavimento finita sui puntelli, quindi avvolgere la trave di supporto centrale di due schede da 150×50 mm e attaccare i tronchi ad essa: una vite autofilettante per intersezione.
In questa fase, dovresti gettare le basi del tubo di fognatura per la doccia e la toilette. È più facile fissarli alle travi: sotto la parete posteriore per la doccia e quella centrale per la toilette.
Segue l’isolamento termico: stendere un isolante in lana minerale, coprire i tronchi con una barriera al vapore e coprire il pavimento con un bordo orlato o maschio e femmina. Dopo il montaggio, rimuovere le schede che tengono insieme le travi di supporto e proteggere le estremità dell’inquadratura con strisce di compensato resistente all’umidità che scendono al centro della trave inferiore.
Al posto della doccia, è necessario proteggere il pavimento dall’umidità. Per fare questo, è sufficiente coprire un foglio di compensato resistente all’umidità e l’impermeabilizzazione del film nel luogo in cui si troverà la doccia. Di conseguenza, otterrai un’area isolata con uno scarico nell’angolo più lontano, in modo che l’acqua lasci la stanza del cambio senza ristagnare o danneggiare le strutture in legno.
Costruzione del telaio a parete
Montare le pareti da quattro cornici, abbattute da una barra di 40×100 mm. Sul pavimento abbattuto, allarga le travi sul bordo, formando una cornice della parete posteriore lunga 4×2,1 m, posizionando travi lunghe tra le brevi. Allo stesso modo, con incrementi di 60 cm, fissare i montanti del telaio verticale. Dopo il montaggio, sollevare il muro, reinstallarlo e fissarlo temporaneamente con un supporto obliquo al pavimento.
La seconda parete lunga (anteriore) ha un’altezza di 2,40-2,55 m e imposta la pendenza complessiva del tetto a falde. Dopo il montaggio, installarlo di fronte al precedente e ripararlo allo stesso modo. Le pareti lunghe sono esposte all’estremità della protezione del pavimento, cioè a filo con il compensato.
Dopo aver installato pareti lunghe, misurare la distanza esatta tra loro lungo il pavimento, questo valore viene preso come la lunghezza del telaio delle pareti corte. Devono essere assemblati a forma di rettangolo lungo l’altezza della parete posteriore, ma allo stesso tempo il montante estremo, che sarà unito alla parete anteriore, è preso uguale in altezza rispetto alla parete anteriore. È importante navigare in base all’altezza reale dei frame già installati. Dopo aver installato tutte e quattro le recinzioni in posizione, serrare il telaio con viti autofilettanti nei quattro angoli superiori. Successivamente, inchiodare le pareti l’una con l’altra e fissarle ai tronchi del pavimento attraverso la passerella con viti autofilettanti da 120 mm o più.
Agli angoli dell’edificio ci sono giunzioni angolari dei pilastri estremi delle pareti vicine, che devono essere rinforzate con una barra di 60×60 mm. Infine, ricopri l’intero telaio con una tavola di 100×40 mm, che viene posata prima sui lati corti con una sovrapposizione su pareti lunghe, quindi negli spazi formati.
Dispositivo tetto a tettoia
Installare travi del soffitto 200×40 o 150×50 mm sulla parte superiore del telaio. La loro lunghezza dovrebbe essere di circa un metro in più rispetto alla parete corta della casa: togli il tetto sopra le pareti di 60 cm nella parte alta e 30 cm nella parte bassa.
Le travi del tetto sono supportate dai telai delle pareti posteriore e anteriore. Installare le due travi esterne lungo il bordo delle pareti laterali e distribuire il resto tra loro con incrementi di 600 mm. Per accoppiare le travi con le due estremità orizzontali delle pareti, tagliare e tagliare a una profondità di circa 10-15 mm. Fissare le travi con angoli o lunghe viti preforate sul telaio a parete.
Dal fondo alle travi, sparare alle strisce di barriera al vapore con una sovrapposizione di almeno 5 mm con una pinzatrice, incollare con nastro di alluminio mentre vengono posati su entrambi i lati. Quindi orlare il soffitto con una tavola bordata di 15×80 (100) mm. Già sotto lo strato di isolamento e rivestimento c’è un serbatoio d’acqua per la doccia. Nel migliore dei casi, si tratta di un contenitore di plastica da 200 a 250 litri con un’altezza non superiore a 20 cm.
1. Copertura del tetto. 2. Tornitura. 3. Isolamento 4. Barriera al vapore. 5. Rivestimento del soffitto
Posizionare un rotolo di lana minerale con una densità di 60 kg / m tra le travi3, coprire il tetto con una cassa con una presa sui lati di circa 35 cm. È ottimale riempire le lamelle lungo la pendenza da una tavola di 25×100 mm con una rientranza di circa 40 mm, questo sarà sufficiente per la ventilazione dell’isolamento sottotetto.
Quando si sceglie la copertura, evitare il metallo; nella calura estiva, riscalderà il cambio di casa fino al punto di impossibilità. È preferibile coprire il tetto con ondulina o piastrelle bituminose, poiché la sua area è molto piccola.
Finiture interne ed esterne
Prima di ulteriori lavori, è necessario preparare le aperture: installare traverse orizzontali. All’interno della spogliatoio, tagliare le pareti con una barriera al vapore, quindi formare un rivestimento del pannello. A tale scopo è possibile utilizzare una fodera da 10 mm, ma sarà più semplice e veloce cucire le pareti OSB. Dopo aver installato il rivestimento, andare su tutti i giunti e sigillarli, questo richiederà circa un cilindro di schiuma poliuretanica professionale.
Isolamento delle pareti: 1. Telaio. 2. Rivestimento esterno. 3. Rivestimento interno. 4. Protezione dal vento. 5. Isolamento. 6. Barriera al vapore. 7. Finestra
All’esterno, tra le pareti, isolamento isolante: lana minerale 100-120 kg / m3 o polistirene espanso. Si consiglia inoltre di riempire i giunti e i monconi delle travi con schiuma poliuretanica. Di tutte le opzioni per il rivestimento esterno, si consiglia vivamente di utilizzare il raccordo in legno più semplice: una tavola calibrata 20×120 mm con un campione di un bordo. Inizia l’installazione dal basso, con una spina di pesce, dal compensato alle travi del tetto.
Riempi la grondaia e le sporgenze laterali del tetto con un normale rivestimento in legno, 8-10 fori con un diametro di 10 mm sono praticati in 3-4 punti su ciascun lato per la ventilazione dell’isolamento del sottotetto.
La cornice e la base della casa di cambiamento sono facilmente scalabili e puoi scegliere quasi qualsiasi layout. Di seguito sono riportati esempi di cabine in legno con doccia e servizi igienici.
Mi chiedo se sia possibile cambiare una casa senza bagno e doccia con le proprie mani. Ci sono particolari competenze o requisiti necessari per realizzare un progetto del genere?