Riparazioni cosmetiche fai-da-te

Sezioni dell’articolo

• Preparazione al lavoro
• Smantellamento di vecchi rivestimenti
• Preparazione delle superfici per la finitura
• Metodi per prevenire il cracking
• Soffitto dipinto
• wallpapering

Ridecorando – il concetto è in gran parte condizionato, poiché la complessità e l’intensità di lavoro del complesso di lavori da eseguire dipendono dalla struttura dell’edificio, dalla qualità iniziale dei lavori di costruzione e finitura, nonché dal tempo e dalle condizioni di funzionamento dell’edificio in generale e dalla stanza specifica in particolare. Facciamo subito una prenotazione che l’allineamento di pareti e soffitti al fine di portarli a soddisfare i requisiti delle norme europee va ben oltre l’ambito delle riparazioni cosmetiche, e quindi non è considerato nell’articolo proposto. Allo stesso modo, le riparazioni cosmetiche in cucine, bagni, servizi igienici, ecc., Di norma, coinvolgono il coinvolgimento di specialisti qualificati (idraulici, elettricisti, piastrellisti) e l’uso di materiali specializzati (resistenti all’umidità, impermeabilizzanti). La maggior parte di questi lavori può essere eseguita da soli, ma questo è un argomento per un articolo separato..

Semplici riparazioni cosmetiche, che verranno discusse, possono essere descritte come il restauro del precedente stato di locali residenziali e per uffici senza eseguire lavori per sostituire i tipi di finiture.
Questo complesso di opere comprende la riverniciatura della carta da parati, la riverniciatura di soffitti, la verniciatura di finestre, porte, battiscopa e plateau, nonché la lucidatura di pavimenti in parquet e la verniciatura. Il restauro del parquet è un processo piuttosto complicato e dispendioso in termini di tempo, che richiede determinate qualifiche degli artisti e l’uso di attrezzature specializzate. Per questo motivo, è meglio affidare il lavoro di parquet a uno specialista: qualsiasi attività amatoriale volta a risparmiare denaro può comportare costi ancora maggiori. Allo stesso tempo, tutte le altre operazioni incluse nel programma di semplice riparazione cosmetica, se c’è un desiderio, tempo e competenze minime, possono essere eseguite indipendentemente. Poiché i risultati migliori si ottengono solo nel caso di utilizzo di metodi comprovati e di materiali comprovati (purtroppo, non sempre i più economici), si consiglia di seguire le raccomandazioni dei dipendenti dello Special Coatings Team (BSP) del Centro ARA, che sono stati direttamente coinvolti nella stesura di questo articolo..

Preparazione al lavoro

Prima di tutto, la stanza viene liberata dai mobili (se possibile). I restanti mobili sono raggruppati al centro della stanza e accuratamente coperti con un foglio. In ogni caso, è necessario fornire libero accesso alle pareti attorno all’intero perimetro e la possibilità di eseguire lavori su tutta l’area del soffitto.

Se non si prevede di sostituire il rivestimento del pavimento, deve essere protetto dallo sporco e da possibili danni meccanici. Il parquet, il laminato o il tappeto devono essere coperti con fogli di cartone o imballaggi di cartone (puliti e asciutti), sopra i quali è posato un spesso involucro di plastica (con una sovrapposizione di pannelli adiacenti di almeno 10 cm). Al fine di migliorare le proprietà protettive, si consiglia di incollare le giunture dei pannelli del film con nastro adesivo (nastro adesivo). I rivestimenti a base di polivinilcloruro (PVC), spesso erroneamente chiamati linoleum, possono essere facilmente lavati dalla maggior parte dei tipi di sporco, quindi è sufficiente coprire il pavimento con uno spesso rivestimento di plastica per proteggerli. Nel corso del lavoro, la maggior quantità di sporco si forma attorno al perimetro della stanza. A questo proposito, è consigliabile incollare la pellicola protettiva con nastro adesivo sui battiscopa..
I battiscopa vengono smontati solo se vengono sostituiti, il pavimento viene sostituito o il parquet viene raschiato. Se non è necessario riverniciare i battiscopa, è necessario proteggerli con nastro adesivo. Il nastro per mascheratura è un nastro adesivo speciale su una base di carta che, dopo la fine del lavoro, può essere facilmente rimosso (diversamente dal nastro adesivo) dalla superficie protetta.
Le cornici decorative da prese e interruttori vengono rimosse e il “riempimento” è sigillato con nastro adesivo. Naturalmente, tutti i circuiti elettrici devono essere precedentemente diseccitati..

Smantellamento di vecchi rivestimenti

La preparazione delle pareti e del soffitto dei locali inizia con lo smantellamento (rimozione) dei rivestimenti esistenti. Attualmente, il tipo più comune di rivestimento del soffitto è la vernice a base d’acqua. Nelle case del vecchio edificio, i soffitti erano rifiniti con calce bianca. I soffitti dipinti con smalti a olio o alchidici sono molto meno comuni..
Le vernici a base d’acqua e gli smalti non si dissolvono con l’acqua, quindi è quasi impossibile lavarli dalla superficie del soffitto. È sufficiente rimuovere le aree di pelatura del rivestimento con una spatola d’acciaio e aprire le fessure con l’angolo della stessa spatola. Si consiglia di trattare lo smalto con carta vetrata per aumentare la rugosità e migliorare l’adesione agli strati appena applicati..
Il bianco calce deve essere lavato via allo strato sottostante di stucco. Si tratta di un’operazione semplice, ma piuttosto laboriosa, la cui completezza dipende dalla qualità dell’adesione del nuovo rivestimento alla base (i residui di imbiancatura sono uno strato di separazione che riduce significativamente l’adesione di nuovi rivestimenti applicati, che porta alla formazione di bolle). Uno strato di imbiancatura, il cui spessore può raggiungere diversi millimetri, viene immerso in acqua con un rullo di vernice e rimosso con una spatola d’acciaio. A volte non è possibile rimuovere completamente il bianco in un passaggio; in questo caso, l’operazione viene ripetuta più volte. I resti di imbiancatura vengono lavati dalla superficie del soffitto con una spugna bagnata.

La tecnologia per lo smantellamento della vecchia carta da parati non differisce sostanzialmente dalla tecnologia per la rimozione del calce: i frammenti di carta da parati vengono staccati “a secco”, le aree saldamente incollate al muro vengono impregnate di acqua e rimosse con una spatola. Nelle vecchie case, la carta da parati è spesso incollata in diversi strati ed era consuetudine incollare sul muro stesso (per livellare la superficie) con i giornali (mentre rinnovava il suo appartamento, l’autore ha letto articoli mezzo secolo fa con grande interesse). In tali casi, rimane solo da avere pazienza, continuando a immergere e rimuovere costantemente lo sfondo strato per strato..
Alcuni tipi di carta da parati moderna (come il “triplex”) possono essere facilmente rimossi dalla superficie del muro, lasciando uno strato di carta sottile a rovescio sulla sua superficie. Se il muro è abbastanza piatto e non ha bisogno di essere riparato, questo strato non dovrebbe essere rimosso, poiché il nuovo sfondo aderisce perfettamente ad esso..

Le vecchie pitture su porte, plateau e infissi possono essere rimosse solo se spaccate e staccate. I telai delle finestre sono più sensibili a questa “malattia”, il cui restauro appartiene senza dubbio alla categoria delle operazioni più laboriose. Tuttavia, in questo caso la rimozione completa del rivestimento scrostato dovrebbe essere considerata obbligatoria, poiché l’eliminazione locale del danno con stucco e la successiva riverniciatura, molto probabilmente, non daranno risultati positivi: dopo alcuni mesi, i telai diventeranno nuovamente inutilizzabili..
Esistono due metodi per rimuovere lo smalto di petrolio (alchidico): chimico e termico. Nel primo caso, lo strato di vernice e vernice viene ammorbidito con l’aiuto di speciali composizioni chimiche note come “rimuoventi” e rimosso con una spatola o raschietti di varie forme, che possono essere realizzati con materiali di scarto o acquistati in un negozio di utensili per l’edilizia. Il risciacquo è una miscela appositamente selezionata di solventi e (o) alcali con un addensante che impedisce alla composizione di seccarsi rapidamente e la formazione di macchie su superfici verticali. I lavaggi sono costosi e richiedono tempo per lavorare. Più produttivo è il metodo termico, che prevede l’ammorbidimento della vernice sotto l’influenza delle alte temperature, che viene fornito da un getto di aria calda generata da uno speciale asciugacapelli. La vernice si ammorbidisce in piccole aree e viene rimossa con un raschietto. Sfortunatamente, un tale asciugacapelli è piuttosto costoso, poiché appartiene alla categoria di uno strumento di costruzione professionale (un asciugacapelli non è assolutamente adatto per lo styling dei capelli, anche se non differisce nel suo principio di funzionamento).
Si noti che il ripristino dei battiscopa con la completa rimozione della vecchia vernice e la successiva eliminazione dei difetti con stucco è probabilmente economicamente non redditizio..

Preparazione delle superfici per la finitura

Dopo aver completato lo smantellamento di vecchi rivestimenti, è necessario eliminare i difetti nelle pareti e nel soffitto. Per facilitare la penetrazione del materiale di riparazione (stucco) nelle fessure, devono essere espanse (espanse), le aree danneggiate devono essere pulite da frammenti debolmente aderenti e le aree esfoliate (“gorgoglianti”) dello strato di gesso devono essere completamente rimosse. Le superfici così preparate devono essere trattate con un primer per substrati igroscopici (che assorbono l’umidità).

I primer sono soluzioni acquose di polimeri contenenti lunghe catene polimeriche in grado di penetrare profondamente nella struttura porosa di calcestruzzo o gesso e fissarsi al suo interno, rafforzando in modo significativo lo strato superficiale della base ed eliminando la formazione di polvere, che a sua volta garantisce il massimo livello di adesione dei composti di riparazione al materiale di base.

Dopo che il primer si è asciugato, le buche profonde e i punti in cui lo strato di intonaco è caduto vengono sigillati con intonaco di cemento-calce. In casi estremi (per accelerare il processo), è possibile utilizzare malta di gesso a base di alabastro o gesso come “Rotband” (TIGI Knauf). Di norma, questa operazione viene eseguita con un galleggiante rettangolare in acciaio inossidabile, uno strumento estremamente conveniente e versatile. Per il riempimento di fessurazioni profonde in strutture in calcestruzzo e mattoni, può essere raccomandato uno stucco per riparazione a base cementizia a presa rapida..

Le aree riparate vengono innescate e le superfici vengono infine livellate con uno stucco, ad esempio “Vetonit KR” o “Vetonit LR” (Optirok). Nel processo di questa operazione, vengono eliminate le irregolarità minori nella base e vengono riempite piccole crepe. Va tenuto presente che lo spessore dello strato di stucco non deve superare i 2 mm; viene fornito uno spessore maggiore applicando più strati e ogni strato successivo viene applicato dopo che lo strato precedente si è completamente asciugato. Si consiglia di incollare ulteriormente gravi crepe sul soffitto con strisce di rete in fibra di vetro intonacata con una dimensione della cella di 2×2 mm. L’uso di un nastro “serpyanka” fatto di materiale non tessuto per questo scopo non esclude la probabilità che la crepa riemerga sulla superficie del soffitto. La tecnologia per incollare il nastro è la seguente: uno strato di stucco viene applicato sulla superficie del soffitto, la rete in fibra di vetro viene pressata nello stucco e strofinata con una spatola. Lo stucco in eccesso, spremuto attraverso le celle della rete, viene rimosso con una spatola e restituito al contenitore per il riutilizzo.
È necessario stuccare completamente le pareti e il soffitto o è possibile limitarsi a livellare le singole sezioni? Se hai intenzione di decorare le pareti con una carta da parati densa di colori scuri, una carta da parati spessa in rilievo o una carta da parati per la pittura, non è necessario stuccare l’intera superficie. Attraverso una carta da parati leggera e sottile, le aree non imballate risplenderanno di macchie scure: in questo caso, le pareti sono completamente stucco.
Non è necessario stuccare completamente il soffitto coperto con vernice ad emulsione acquosa (è sufficiente limitarsi a stucco sulle aree danneggiate), ma si dovrebbe tenere presente che la trama dello strato di vernice di finitura sulle aree dello stucco e non stucco può variare notevolmente, il che è particolarmente evidente con l’illuminazione scorrevole. Spesso quando si dipingono superfici smaltate sorgono problemi di compatibilità dei materiali: alcune vernici all’acqua non aderiscono bene allo smalto. Sulla base di ciò, può essere raccomandato in tutti i casi di coprire completamente la superficie del soffitto con uno strato sottile (“raschiato”) di stucco. Lo stucco essiccato viene accuratamente lavorato con carta smerigliata a grana fine o maglia abrasiva. L’uso di una rete abrasiva fornisce il miglior risultato.

Metodi per prevenire il cracking

La probabilità di crepe dipende principalmente dal design del soffitto. I soffitti realizzati con lastre di cemento armato monopezzo non sono generalmente soggetti a crepe. Se sul soffitto è presente un’articolazione di lastre di cemento, è molto probabile una crepa in questo luogo. La situazione più difficile è nelle vecchie case con pavimenti in legno (spesso con rigidità insufficiente), i cui soffitti sono coperti da uno strato di intonaco. I soffitti in cartongesso sono anche suscettibili alle fessurazioni, che prima o poi si rompono alle giunture dei fogli, indipendentemente da quanto bene siano sigillate.
Come dimostra la pratica, la probabilità di riapparizione di crepe sul soffitto anche accuratamente riparate è molto alta. Per combattere questo spiacevole fenomeno, può essere raccomandato l’uso della carta da parati per soffitti in fibra di vetro, nota come “ragnatela”. Una ragnatela è un tessuto non tessuto di fibra di vetro arrotolato con uno spessore di 1,5 – 2,0 mm e una struttura relativamente sciolta. Il notevole spessore e la struttura libera della ragnatela non consentono alle crepe risultanti di emergere sulla superficie del soffitto.

Pezzi separati di ragnatela sono incollati end-to-end con colla per carta da parati. La superficie del soffitto, preparata come descritto sopra (i difetti vengono riparati, le fessure vengono sigillate con una rete di fibra di vetro, stucco e lavorate con carta vetrata), viene applicato con colla diluita con acqua pulita del 20-30%. Dopo che il primer si è asciugato, uno strato di colla di normale concentrazione viene applicato sul soffitto con un rullo, le ragnatele vengono incollate end-to-end e strofinate con una spazzola rigida.
Usare guanti di gomma quando si lavora con ragnatele, come con tutti i materiali contenenti fibra di vetro. Si noti che la colorazione finale della ragnatela esclude completamente l’emissione di polvere di vetro e rende l’uso della carta da parati in fibra di vetro assolutamente innocuo per la salute.
La scelta dell’adesivo giusto è essenziale. Ci sono casi in cui la colla venduta con la ragnatela non ha fornito sufficiente resistenza all’acqua all’articolazione, il che ha portato alla formazione di bolle, rughe e macchie gialle durante l’applicazione dello strato di finitura della vernice. L’esperienza pratica con la ragnatela ci consente di raccomandare la colla QUELYD “Vinile speciale” per incollarla, che è caratterizzata da una qualità elevata e, cosa importante, stabile..

È quasi impossibile ottenere giunti perfetti dei pannelli a ragnatela, quindi devono essere stucco. Questa operazione viene eseguita dopo l’adescamento dell’intera superficie del soffitto con vernice a dispersione acquosa diluita con acqua pura del 10-30%. È impossibile indicare l’esatto rapporto tra pittura e acqua, poiché le vernici di marche diverse differiscono molto per densità. Dopo che il primer si è asciugato, le giunture e i difetti superficiali minori sono stuccati con “Vetonit KR” o “Vetonit LR”, le aree dello stucco sono levigate con carta smerigliata a grana fine e il soffitto è infine dipinto con vernice ad emulsione acquosa.
Nelle case più vecchie con pavimenti in legno, anche l’uso di una ragnatela potrebbe non essere sufficiente. In questi casi, si consiglia di coprire completamente la superficie del soffitto con una rete in fibra di vetro intonacata con una cella di 2×2 mm. La maglia è stucco, levigato, innescato con colla diluita per carta da parati e incollato con una ragnatela, come descritto sopra. Questa “torta a strati” offre il massimo grado di protezione contro le crepe sulla superficie del soffitto. Maggiori dettagli sull’uso della rete in gesso di tessuto di vetro sono disponibili in “TC” 1/2001.

Soffitto dipinto

La verniciatura finale del soffitto viene eseguita con un rullo di vernice (preferibilmente nuovo) con una pila media. I rulli in schiuma, così come i rulli utilizzati per applicare il primer, non sono consigliati. Uno speciale vassoio in plastica per vernici accelera notevolmente e facilita il lavoro, consentendo di spremere la vernice in eccesso e distribuirla uniformemente su tutta la superficie del rullo. Per facilitare il processo di pulizia, il bagno può essere rivestito con un pezzo di pellicola trasparente, i cui bordi sono fissati attorno al perimetro esterno del bagno con nastro adesivo (nastro). Dopo il completamento del lavoro, il film viene rimosso e scartato insieme alla vernice rimanente e il bagno rimane pulito.
Attualmente, sul mercato delle costruzioni viene presentato un numero enorme di marchi di vernici a dispersione acquosa. Oggettivamente, la qualità della vernice può essere valutata solo con la pittura di prova. La vernice acrilica “VDA-V” (impianto di Mosca SKIM) relativamente economica ma di alta qualità si è dimostrata molto valida..
Il soffitto preparato è adescato con vernice diluita a dispersione acquosa. Questa operazione consente di rivelare difetti minori, quasi invisibili sulla superficie dello stucco, ma non verniciati. Dopo aver riempito e carteggiato le aree difettose, il soffitto viene verniciato con vernice non diluita. Il consumo di vernice è determinato dalle sue proprietà e, prima di tutto, dal potere coprente (informazioni complete sulle proprietà di pitture e vernici in “TS” 1/2001). Va tenuto presente che sulle superfici coperte con una ragnatela, il consumo di vernice aumenta del 20-30%, a causa della scioltezza di questo materiale.

wallpapering

Dopo aver completato il processo di verniciatura del soffitto, puoi iniziare a incollare la carta da parati.
Per l’incollaggio di carta da parati vengono utilizzati adesivi speciali. La colla per carta da parati, insieme ad elevate proprietà adesive, deve avere un certo livello di resistenza all’umidità, resistere efficacemente allo sviluppo di funghi e muffe (proprietà fungicide), non lasciare macchie sulla carta da parati e, infine, essere facile da mescolare e non formare grumi. Sfortunatamente, non tutte le marche di adesivi offrono gli stessi buoni risultati. I finitori professionisti raccomandano la colla QUELYD “Express” (confezione bianco-verde) per tutti i tipi di carta da parati in carta e il già citato QUELYD “Vinile speciale” (confezione bianco-viola) per carta da parati vinilica, tessile e verniciabile.

La preparazione della colla (secondo le istruzioni) è generalmente semplice. Per escludere la formazione di grumi, l’acqua nel contenitore (secchio) deve essere “non attorcigliata” con un bastoncino fino a quando non si forma un imbuto stabile, in cui il contenuto della confezione viene versato in un flusso sottile. Il liquido nel secchio deve essere continuamente mescolato fino a quando la colla non è completamente sciolta.
Prima di incollare la carta da parati, l’intera superficie delle pareti viene riempita con colla diluita con acqua pulita del 20-30%.
Nella stragrande maggioranza dei casi, la colla viene applicata sul retro della carta da parati, ma alcuni tipi di carta da parati (ad esempio, non tessuta) prevedono l’applicazione della colla direttamente sulla parete, che deve essere indicata nelle istruzioni per l’uso.

Prima di iniziare i lavori, una linea verticale viene colpita sul muro (usando un filo a piombo), che serve da guida quando si incolla il primo pannello. La carta da parati moderna è incollata solo end-to-end, quindi la sequenza di installazione di tele (da finestra a porta o da porta a finestra) non importa.
La carta da parati viene tagliata a pezzi con una certa tolleranza (50-70 mm) lungo la lunghezza. Nel processo di esecuzione di questa operazione, è necessario tenere conto del rapporto (frequenza di ripetizione) del modello, la cui presenza richiede un’attenta selezione dei pannelli adiacenti in altezza per adattarsi al modello. Alcuni tipi di carta da parati (carta da parati semplice, verniciabile senza trama ordinata, ecc.) Non hanno una ripetizione del motivo, che elimina quasi completamente la generazione di rifiuti e accelera notevolmente il lavoro con essi.

Il retro della carta da parati è coperto di colla (usando un rullo di vernice), i pezzi sono piegati a metà (con la colla all’interno) e mantenuti in questo stato per il tempo indicato sulla confezione (di solito 3-7 minuti). Non è necessario mantenere questo tempo con una precisione di un secondo, ma non è neppure auspicabile “sovraesporre” troppo. Prima di tutto, si tratta di sfondi di carta a buon mercato, che possono gonfiarsi a tal punto che iniziano a insinuarsi nelle mani..
La carta da parati imbevuta di colla viene applicata al muro, le rughe e le bolle vengono levigate con un pennello rigido. Non è consigliabile utilizzare uno straccio per questo scopo, perché su alcuni tipi di carta da parati – molto spesso carta – la vernice potrebbe macchiarsi. Quando si incolla la carta da parati di carta, è necessario fare attenzione a non spremere la colla dai giunti. Dalla superficie della carta da parati in vinile, la colla può essere facilmente rimossa con un panno umido, praticamente non dipingono, quindi è più conveniente lavorare con loro.
Man mano che i pezzi vengono tagliati a misura, il materiale in eccesso si formerà dopo l’incollaggio al soffitto e ai battiscopa. Questo eccesso viene tagliato con un coltello affilato lungo un righello di metallo. Un coltello sordo schiaccia e strappa la carta, quindi dovresti cambiare la lama abbastanza spesso.

Il bordo inferiore del pannello incollato viene tagliato in modo tale da piegarsi leggermente (4-6 mm) sul ripiano orizzontale dello zoccolo.
Abbastanza spesso ci sono problemi con l’incollare un bordo sulla superficie della carta da parati in vinile. Anche l’uso di adesivi per bordi specializzati non fornisce un risultato accettabile: dopo un breve periodo di tempo, il bordo inizia a staccarsi e talvolta cade. Solo incollare il nastro perimetrale direttamente sulla superficie della parete garantisce una carta da parati a lungo termine con questo elemento decorativo..

La tecnologia per incollare il bordo è la seguente. Una linea orizzontale viene rimbalzata su tutto il perimetro della stanza all’altezza desiderata. Successivamente, la parte superiore (sopra il bordo) della carta da parati viene incollata, il cui bordo inferiore viene tagliato lungo la linea disegnata usando un coltello affilato e un righello di metallo. Il bordo, precedentemente impregnato di colla, è incollato da un capo all’altro del bordo della carta da parati e il suo bordo inferiore (15-20 mm) non è premuto contro il muro. La carta da parati della riga inferiore rotola sotto il bordo e viene ritagliata lungo il bordo inferiore. La striscia tagliata viene rimossa, dopo di che il bordo viene infine incollato al muro. Questo lavoro richiede molta attenzione e precisione, ma garantisce una connessione perfetta (e duratura) del nastro perimetrale con lo sfondo..
Di norma, incollare un bordo di carta sopra la carta da parati di carta non causa alcuna difficoltà, ma il risultato è peggiore. In questo caso, si consiglia anche di aderire alla tecnologia sopra indicata.

L’ultimo consiglio: nel processo di incollaggio della carta da parati e prima che si asciughi completamente, è necessario escludere qualsiasi possibilità di correnti d’aria. Le bozze causano un’asciugatura irregolare della carta da parati e, di conseguenza, il loro restringimento irregolare, che può portare alla diffusione delle articolazioni, all’adesione dei pannelli di scarsa qualità e, nei casi più gravi, a una violazione dell’integrità della carta da parati.