Installazione servizi igienici fai-da-te

Per molto tempo, i nostri concittadini hanno una tradizione profondamente radicata per eseguire la maggior parte dei lavori di riparazione e costruzione, se possibile, con le nostre mani. Questo vale sia per la costruzione di una casa da giardino che per la ristrutturazione del proprio appartamento. Infatti, per incollare le pareti della tua casa con carta da parati o dipingere le porte, non è necessario invitare una squadra di pittori. Tuttavia, nella mente di molti dei nostri concittadini, una certa paura per il riempimento idraulico del nostro appartamento è saldamente radicata..

In caso di fuoriuscita di rubinetti o intasamento dei tubi di fognatura, eravamo soliti inviare SOS all’ufficio degli alloggi e attendere la visita di Afoni. Fortunatamente, una volta questa visita è costata tre rubli o un’unità di “valuta liquida”. Ma ora che il costo di installazione delle apparecchiature idrauliche si sta avvicinando al costo delle apparecchiature stesse, ha senso considerare di espandere le tue qualifiche di riparazione. Senza sprecare sciocchezze, iniziamo subito dal serio. Con sostituzione della toilette.

Comunicazioni idrauliche di fornitura e presa

Per cominciare, scopriamo il principio dell’impianto idraulico in un appartamento tipico. Immaginiamo il sistema nel suo insieme. Dal momento in cui l’acqua arriva fino al momento in cui lascia il nostro appartamento.

Prima di tutto: fornire tubi di pressione. Di solito sono fatti di acciaio. Sebbene di recente il rame stia diventando sempre più diffuso. I tubi di rame sono molto più costosi, ma incomparabilmente più durevoli, poiché non arrugginiscono. I tubi in acciaio sono prodotti non zincati, quindi soggetti a corrosione (il cosiddetto nero) e zincati. Anche i tubi neri appena fatti possono essere facilmente distinti dalle loro saldature longitudinali chiaramente visibili. Nei tubi zincati, uno strato anticorrosivo con uno spessore di almeno 40 micron viene applicato sia sulla superficie esterna che su quella interna..

I tubi si distinguono per il diametro nominale (DN), ovvero dalla dimensione del diametro interno. A seconda dello spessore delle pareti, i tubi dell’acqua sono divisi in leggeri, ordinari e rinforzati. Per collegarli, vengono utilizzati giunti, raccordi a T, transizioni e altri raccordi con fili. Tubi dello stesso diametro sono collegati con linee rette e tubi di diverso diametro – con giunti di transizione. Quando si gira la tubazione, vengono utilizzati giunti angolari. I rami vengono eseguiti utilizzando tees. Per l’installazione di attraversamenti di tubi su un piano, vengono installate croci.

Ora passiamo ai tubi di drenaggio. Sono realizzati in ghisa grigia. Le superfici esterne ed interne dei tubi sono ricoperte da uno strato di bitume di petrolio. Questo strato fornisce protezione anticorrosiva e riduce l’attrito dell’acqua contro la superficie interna dei tubi. Considerando la necessità di un’accurata sigillatura, il collegamento dei tubi di fognatura richiede un’attenzione particolare. La parte cilindrica di un tubo viene inserita nell’incavo dell’altro, la fessura tra di essi viene sigillata con fili di resina (traino) e coniata con una malta di cemento e sabbia.

I sifoni sono installati all’ingresso dei tubi di fognatura. Sono montati nei punti in cui l’attrezzatura idraulica è collegata alla linea di drenaggio. I sifoni sono una sorta di valvole idrauliche che bloccano l’accesso dei gas dalla rete fognaria alla stanza.

Avendo padroneggiato il principio di funzionamento delle linee idrauliche di alimentazione e di uscita, puoi andare all’argomento principale di questo articolo – l’installazione di una toilette.

WC e installazione

Esistono tre modi principali per fissare il gabinetto al pavimento:

1) puoi semplicemente ripararlo su un pavimento di cemento o piastrelle con viti avvitate nei tasselli;
2) il secondo metodo è vecchio come il mondo, un po ‘più complicato, ma più affidabile. Il gabinetto è attaccato al taffettà, una tavola di legno incassata nell’incavo del pavimento. Il taffettà è realizzato in legno ben laminato e resistente (ad esempio quercia). Gli ancoraggi sono installati dal fondo del taffettà per garantirne l’affidabilità nel pavimento. Le ancore più semplici possono essere guidate con chiodi a scacchiera e sporgenti dal taffettà di 20-30 mm. L’incavo nel pavimento è riempito con malta di cemento e sabbia, in cui è incastonata taffetà con ancore, a filo con il pavimento. Dopo che la malta si è posata, la toilette è fissata con normali viti. Le viti devono essere lubrificate con grasso o grafite per autoveicoli in modo che possano essere facilmente rimosse in un secondo momento. Sia nel primo che nel secondo caso, le rondelle di gomma devono essere posizionate sotto le teste delle viti per evitare danni al sedile del water;
3) è possibile installare la toilette con colla epossidica. Prima di tutto, è necessario pulire le superfici incollate dallo sporco e sgrassarle accuratamente. Le superfici devono quindi essere irruvidite con pietra di corindone e sgrassate nuovamente. Uno strato di resina di 4-5 mm viene applicato sulla superficie di supporto e la toilette viene premuta saldamente contro il pavimento.

Nel secondo e terzo caso, per un’impostazione completa della soluzione o della resina epossidica, è necessario fornire un’esposizione per almeno 10-12 ore. Pertanto, potrebbe essere necessario visitare più volte i vicini o l’istituto pagato più vicino..

Per evitare imbarazzi, è necessario connettersi con cura alla linea di diramazione. La parte della toilette che è direttamente collegata allo scarico è chiamata presa. L’uscita può essere diritta (verticale) o obliqua (angolata).

Ha scanalature esterne, che devono essere imbrattate di piombo rosso diluito in olio di essiccazione, dopodiché il rilascio deve essere strettamente avvolto con un filo di resina. In questo caso, il filo non dovrebbe raggiungere la fine del rilascio di 3-4 mm. Altrimenti, potrebbe cadere nel tubo e causare un blocco. Inoltre, la presa viene inserita nella presa della presa di fognatura, precedentemente pulita del vecchio sigillante, e la fessura anulare è sigillata con flagelli in filato di lino. Successivamente, il divario viene stampato con una malta di cemento e sabbia. Per evitare scheggiature del calafataggio, non è superfluo avvolgere una nuova cucitura con una benda e rivestirla con la soluzione rimanente.

Ora rimane l’ultima operazione: collegare la cisterna. Se il serbatoio è attaccato direttamente allo scaffale della toilette, il collegamento del tubo al collo viene effettuato solo con un bracciale in gomma. Un terzo del bracciale viene inserito nel tubo di derivazione, gli altri due terzi vengono capovolti e tirati su di esso, esponendo l’estremità del tubo di diramazione. Quindi il tubo di diramazione e la scollatura sono allineati e la parte risvoltata del bracciale viene posizionata sulla scollatura. In alcuni casi, la cisterna è attaccata al muro ad una certa distanza dalla toilette. Con questa disposizione, un tubo viene avvitato al serbatoio, la cui estremità opposta viene lubrificata con piombo rosso e avvolta nel rimorchio. Il tubo e il collo del water sono collegati con un bracciale fissato al tubo con un filo sottile. Il tocco finale: alimentare la cisterna dal tubo dell’acqua di alimentazione e regolare il livello dell’acqua al suo interno.

ATTENZIONE: non dimenticare di chiudere l’acqua prima di iniziare i lavori! La valvola di intercettazione si trova sul tubo dell’acqua di alimentazione all’ingresso dell’appartamento.

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