Sezioni dell’articolo
- Differenze tra tecnologia del calcestruzzo stampato e convenzionale
- Parte preparatoria
- Preparazione, colata e verniciatura del calcestruzzo
- Stampaggio e finitura superficiale
Il calcestruzzo stampato non è inferiore alle lastre per pavimentazione in termini di qualità decorative e lo supera nella durata. Ha una maggiore resistenza alle influenze meccaniche e climatiche rispetto al calcestruzzo convenzionale. E, soprattutto, è ottimo per creare percorsi da giardino e campi da gioco con le tue mani..
Differenze tra tecnologia del calcestruzzo stampato e convenzionale
Inizialmente, la tecnologia è apparsa a metà del secolo scorso nella costruzione di strutture di difesa, vale a dire, per la costruzione di piste per l’aviazione militare. Differiva dalla produzione di calcestruzzo monolitico standard mediante doppio rinforzo (rinforzo metallico tradizionale e microfibra minerale), nonché dall’uso di sostanze chimiche per accelerare il processo di idratazione della pietra del calcestruzzo e aumentare la resistenza superficiale. Tutto ciò ha permesso di creare rapidamente e con costi relativamente bassi un rivestimento monolitico in grado di sopportare carichi estremi. Questa tecnologia si chiama “top concrete”.
Per “scopi pacifici” la tecnologia è stata migliorata – sono stati aggiunti la pittura e la creazione di una trama superficiale tridimensionale. Grazie a tali innovazioni, il cemento monolitico grigio anonimo è in grado di imitare la muratura artistica fatta di pietre per lastricati o mattoni, un percorso fatto di pietra scheggiata o ruvida e la trama di una tavola da terrazza. Inoltre, in ogni caso, la tavolozza e le transizioni delle sfumature della superficie non si ripetono e hanno una personalità artistica. Tali caratteristiche decorative davano altre due varianti del nome di questo tipo di calcestruzzo: “stampato” o “arte-calcestruzzo”. E ‘utilizzato non solo nella costruzione di marciapiedi, piattaforme o aree cieche, ma anche nella finitura di superfici verticali (pareti, recinzioni, parapetti) e nella fabbricazione di piccole forme architettoniche.
Parte preparatoria
I lavori di sistemazione iniziano con la marcatura. Viene eseguito in modo tradizionale con pioli e spago..
Durante la pianificazione, è necessario tenere conto del fatto che per eseguire lavori monolitici sul terreno, la “depressione” sotto la pista dovrebbe essere leggermente più larga della tela stessa. In primo luogo, è necessario un posto per la cassaforma, il che significa che è necessario aggiungere lo spessore della tavola più la sezione delle spine di supporto su ciascun lato. In secondo luogo, se si prevede di installare un marciapiede o di posare lungo il percorso dei vassoi di fognature, è necessario tenere conto anche della loro larghezza.
Su tutto il sito pianificato, lo strato di terreno fertile viene completamente rimosso. Le organizzazioni di costruzione SNiP III-10–75 (clausola 1.6) prescrivono che questo terreno sia conservato in un luogo appositamente designato, protetto da agenti atmosferici e lisciviazione, in modo che non perda le sue proprietà. Un privato, ovviamente, non può soddisfare questa norma, ma se il terreno è di buona qualità, allora può essere utilizzato per livellare la trama o organizzare un’aiuola.
La profondità della depressione dipende dallo spessore dello strato di humus, dal tipo di strato di terreno sottostante e dalla sua capacità portante. Tenendo conto dell’altezza minima del cuscino (10 cm di sabbia compattata) e della “parte sotterranea” del nastro monolitico, inizia da 15 cm. Per la Russia centrale, lo spessore dello strato fertile nella maggior parte delle regioni è di circa 20 cm, per terreni “grassi” – fino a 30 cm. pratica, devi approfondire più di 15 cm, il che significa che il cuscino sotto il cemento deve essere reso più spesso.
Dopo la fine dello scavo, la parte inferiore del trogolo è ben compattata fino a quando lo sperone smette di lasciare depressioni. Controllano l’uniformità della base con un binario e con una differenza di altezza di oltre 15 mm per 2 m lungo l’asse longitudinale, aggiungono terra e la ramificano di nuovo.
Lo spessore della preparazione della pietra frantumata dipende dalla profondità della vasca. Lo scopo principale della pietra frantumata è migliorare la capacità portante di terreni morbidi. Ma se lo strato fertile è piccolo e lo strato sottostante ha un’alta resistenza di progettazione (ad esempio sabbia grossolana o terreno clastico), non è necessaria la preparazione della pietra frantumata.
In linea di principio, lo strato di pietrisco dovrebbe compensare la profondità al di sotto dei minimi di 15 cm, ma fisicamente non può essere neanche piccolo, almeno in base alla dimensione della frazione principale (40-70 mm). Oltre a questi 70 mm è necessario aggiungere uno strato di zeppa da una frazione di 5-10 mm. E sebbene il “cuneo” andrà principalmente a riempire i vuoti tra la grande frazione di macerie, ma ci vorrà un po ‘di volume. Lo spessore della lettiera in pietra frantumata non sarà inferiore a 8–10 cm La pietra frantumata viene compattata versando acqua in tre fasi. Fallo fino a quando scompare la mobilità delle macerie sotto il rullo o il sperone. L’uniformità della preparazione della pietra frantumata non dovrebbe essere peggiore di quella alla base.
Quindi viene versato e speronato uno strato di sabbia, sopra il quale viene posato un involucro di plastica come distanziatore.
I documenti normativi sovietici non indicano lo strato di separazione obbligatorio. Ad esempio, nella clausola 3.16 di SNiP III-10-75 è indicato che i rivestimenti monolitici in calcestruzzo sono disposti su una base sabbiosa e lo strato impermeabilizzante obbligatorio è presente solo per condizioni di permafrost come guarnizione tra il terreno principale e il terreno sfuso. In un altro standard (SNiP 3.06.03–85), lo strato impermeabilizzante viene posato sul terreno compattato principale, sopra il quale vengono posati strati di “pavimentazione stradale” (clausola 5.4).
Lo strato di separazione obbligatorio prima della pavimentazione in calcestruzzo monolitico è apparso in seguito, in STO NOSTROY 2.25.41–2011 (sezione 8.1.1.4). Lo scopo principale del film è che l’umidità della miscela non vada nella sabbia, cioè per creare le condizioni per la corretta idratazione del calcestruzzo.
1. Terra. 2. Pietra schiacciata. 3. Cuscino di sabbia. 4. Confine. 5. Rete di rinforzo. 6. Calcestruzzo. 7. Strato impermeabilizzante
Successivamente, la cassaforma viene esposta e viene eseguito il rinforzo. La distanza dal film di polietilene alla rete stradale di rinforzo è di almeno 3 cm (questo è lo strato minimo per il fissaggio del rinforzo nel calcestruzzo).
Preparazione, colata e verniciatura del calcestruzzo
Il percorso non è una superficie stradale, quindi i requisiti per il grado di calcestruzzo sono leggermente inferiori. E se per le autostrade è necessario il cemento M400, M250 è sufficiente per il cemento stampato..
Ciò è spiegato non solo dai carichi inferiori, ma anche dall’aggiunta di microfibra minerale alla miscela, nonché dall’uso di un indurente colorato per la stuccatura della superficie. Ognuno di questi due ingredienti aggiuntivi aumenta la resistenza della pietra concreta, la resistenza all’abrasione e la resistenza al gelo.
Quale calcestruzzo è meglio: pronto o fatto in casa? Se nelle vicinanze è presente un affidabile impianto di betonaggio, è più semplice ordinare una malta pronta del marchio desiderato e resistenza al gelo (preferibilmente F200). Altrimenti, puoi noleggiare una betoniera e fare un mortaio da solo..
In ogni caso, dopo la consegna o la preparazione della soluzione nella betoniera, aggiungere la microfibra minerale e mescolare per 7-10 minuti. Consumo di microfibra per pronto mix – 1 kg per 1 m3, in caso di autoproduzione di malta – 200 g per 50 kg di cemento.
Quindi la soluzione viene versata nella cassaforma e compattata con un rullo speciale, facendo precipitare sul fondo “grandi frazioni”. Lo fanno attentamente per non influire sulla rete di rinforzo e sulla cassaforma..
Successivamente, procedere al livellamento della superficie usando una “spatola”. La lavorazione viene eseguita fino alla comparsa del latte in cemento sulla superficie.
Il prossimo passo è quello di strofinare l’indurente colorato sulla superficie. Stenderlo in uno strato uniforme al ritmo di 2-4 kg per 1 m2, e poi strofinato in superficie con una spatola o una cazzuola. È il colore dell’indurente che sarà il tono principale della pittura concreta. Ci sono produttori che offrono fino a trenta tonalità di base tra cui scegliere, ma se lo desideri, puoi ordinare qualsiasi altro colore..
Quando la superficie diventa elastica, è il turno della polvere di rilascio. Molto spesso è nero, ma ci sono proposte per altre tonalità (marrone, grigio, blu). Questa polvere ha diversi compiti:
- creare una barriera tra il timbro e il cemento dipinto;
- rallentare il processo di evaporazione dell’umidità dalla pietra del calcestruzzo;
- aggiungere “eterogeneità” alla gamma principale;
- imitare le vene e le macchie caratteristiche della pietra naturale.
La polvere deve essere dispersa in due passaggi, con attenzione (specialmente in caso di vento), utilizzare protezioni respiratorie e oculari. Consumo: circa 100 g per m22.
Stampaggio e finitura superficiale
Nella fase finale, lo strato superiore di calcestruzzo è stampato con speciali stampi in poliuretano. E non devi acquistarli, puoi noleggiarli. Ci sono dozzine di opzioni di forma, la scelta dipende dalle attività di progettazione del paesaggio.
Quindi, dopo un’esposizione giornaliera, la polvere viene lavata via. Durante questo periodo, l’indurente e la polvere “reagiscono” con la pietra di cemento. Puoi dare un’esposizione più lunga: in questo caso, l’effetto del colore della polvere sul tono principale sarà più evidente..
Il lavaggio viene eseguito con una spazzola rigida e detergenti: più duro e più a lungo si strofina con la spazzola, più chiara sarà l’area. Questo crea un ulteriore “gioco di mezzitoni”.
Il prossimo passo è tagliare i giunti di dilatazione. Sono tagliati a un quarto dello spessore (il rinforzo potrebbe già trovarsi a metà). Si consiglia di mantenere la distanza tra i giunti in multipli di 25 dimensioni dello spessore del rivestimento in calcestruzzo. Per il cemento stampato, il taglio della giuntura può essere allineato con le linee trasversali del disegno. Le cuciture sono riempite con un sigillante e dopo tre giorni la superficie è coperta con una vernice sigillante.
Dopo altri tre giorni, puoi camminare lungo il sentiero.
Ciao! Mi chiedo se qualcuno ha mai provato a realizzare un percorso giardino in cemento stampato fai da te. Sono interessato a sapere quanto sia complicato e se richieda competenze particolari. Qualcuno può condividere la propria esperienza o dare qualche consiglio su come procedere? Grazie mille!