Sezioni dell’articolo
- Materiali e strumenti
- Lavoro preparatorio
- Preparazione del materiale
- Tavole da pittura
- Installazione di barre e installazione di schede
- Manutenzione del recinto
Questo articolo presenta il processo di costruzione di una recinzione in legno da una tavola non tagliata, che non solo ha un aspetto originale e un costo molto basso, ma è anche protetto dalle influenze ambientali con la pittura ad olio a base d’acqua per l’auto-preparazione..
Puoi costruire una recinzione da quasi tutti i materiali: pietra, metallo o mattoni. Tutto dipende dal gusto e dalle capacità finanziarie del proprietario. In termini estetici, ovviamente, vince una staccionata di legno. L’albero ha anche uno, ma un inconveniente significativo: la sua fragilità. Tuttavia, con la cura adeguata di una recinzione in legno, è abbastanza in grado di competere nella durabilità con metallo o cemento.
Materiali e strumenti
Per la costruzione della fondazione per la recinzione, sono stati utilizzati i seguenti materiali:
- ghiaia;
- sabbia;
- immondizia di costruzione;
- calcestruzzo;
- assi della cassaforma.
Per la costruzione dei pilastri sono stati utilizzati:
- mattone;
- malta cementizia per muratura;
- terreno per calcestruzzo;
- angoli di metallo lunghi 500 mm, per la posa in montanti, ai quali verranno fissati blocchi di legno.
Per le sezioni di recinzione in legno avrai bisogno di:
- tavola di pino non tagliato (shalyovka) spessore 25 mm;
- blocchi di legno lunghi 50×50 mm e 1650 mm;
- pittura svedese per legno fatta in casa;
- Bulloni M8 con dadi;
- viti autofilettanti per legno.
Da strumenti e attrezzature è necessario preparare:
- betoniera;
- pala;
- livello dell’edificio;
- secchi;
- spatole;
- smerigliatrice angolare (smerigliatrice) o mini-sega;
- trapano;
- Cacciavite.
Lavoro preparatorio
Per rendere una recinzione in legno più affidabile e più lunga, è meglio montarla su pilastri fissi, collegati da una solida base. Anche i pali di legno trattati con impregnazioni speciali e composti bituminosi sono improbabili che rimangano nel terreno per più di 10 anni..
Per erigere una fondazione non rinforzata, è necessario scavare una trincea profonda 500 mm e larga 400 mm. Per uno scavo più accurato e uniforme, dopo aver segnato il territorio, viene tirato un filo spesso, che segna i confini della trincea. Il fondo della trincea è coperto di detriti o ghiaia da costruzione, cosparso di sabbia e versato con acqua. Successivamente, una cassaforma viene esposta dal pannello, fornendo un’altezza della fondazione di 200 mm e la fondazione preparata viene versata con calcestruzzo.
Una forte essiccazione della fondazione può distruggere la sua forza e successivamente inizierà a sgretolarsi e incrinarsi. Pertanto, dopo l’indurimento del calcestruzzo, la fondazione deve essere periodicamente annaffiata o coperta con un film per un’asciugatura più lenta..
La fase successiva è la costruzione di pilastri in blocchi di cemento di dimensioni standard 400x200x200 mm. I pilastri sono posizionati in due blocchi di cemento con una medicazione delle cuciture a una distanza di 3 m l’uno dall’altro. In totale, per pilastri con un’altezza di circa 2 m, è necessario posizionare 9 file di blocchi di calcestruzzo.
Quando si pone il blocco di scorie nella seconda e ottava fila, è necessario posare un angolo di metallo lungo 500 mm per il successivo fissaggio verticale del legname ad esso. In questo caso, per comodità, è meglio preforare i bulloni negli angoli. Successivamente, si consiglia di trattare i pilastri e le fondamenta con terreno su calcestruzzo al fine di prevenirne la distruzione. Inoltre, se in futuro si prevede di intonacare i pilastri, l’adescamento migliorerà l’adesione della base durante l’intonacatura..
Nonostante il fatto che versare le fondamenta e erigere pilastri aumenti il costo della recinzione e complichi il processo stesso della sua costruzione, questo offre un grande vantaggio in futuro: avrai sempre l’opportunità di sostituire sezioni in legno con nuove o sostituirle rapidamente e senza troppe difficoltà per installare sezioni da un altro Materiale.
Preparazione del materiale
Una tavola di pino non tagliato con uno spessore di 25 mm viene utilizzata per le sezioni di recinzione, il cosiddetto shalyovka, questo è il tipo di tavola più economico, che rende questa recinzione economicamente praticabile. Le schede devono essere asciutte, altrimenti la loro deformazione è possibile dopo l’installazione. Se prevedi di acquistare un tagliere appena segato, appoggialo in file sotto un baldacchino, spostando ogni fila con una barra per l’essiccazione per almeno un mese.
In precedenza, la corteccia veniva rimossa dalle assi usando un ascia o una mannaia. Successivamente, le tavole vengono tagliate su misura utilizzando una smerigliatrice e un disco per legno o una mini-sega. La lunghezza dei pannelli dovrebbe essere inferiore di 20-30 mm alla distanza tra i pali, ovvero circa 2,98 m.
Tavole da pittura
Per la pittura, le assi non sono piallate e la loro superficie non è levigata. Ciò è necessario affinché la superficie del legno non trattata assorba al meglio la vernice preparata secondo l’antica ricetta. Un tempo, questa vernice era molto popolare in Svezia, copriva le facciate delle case di legno e se credi alla descrizione, grazie alla sua composizione, questa vernice conserva l’albero per 10 anni.
È analogo alla vernice prodotta dalla società finlandese Tikkurila con il nome Oljypohjainen punamaali, una vernice a base d’acqua che utilizza olio di lino, ma sarà più costosa del costo della recinzione stessa. È il basso costo e la disponibilità di tutti i componenti che affascina la vernice fatta in casa.
Se hai bisogno di costruire una barriera di bilancio – la vernice svedese fatta in casa è l’opzione migliore..
Quindi, per preparare la vernice avrai bisogno di:
- 107 ml di olio di essiccazione naturale;
- 193 gr farina di segale;
- 87 g di solfato ferroso (antisettico);
- 87 grammi di ferro rosso al piombo (pigmento colorante);
- 87 grammi di sale;
- 1,5 l di acqua.
Il peso totale della vernice risulta essere di circa 2 kg ed è sufficiente per coprire 7 metri quadrati. m di superficie del recinto.
Il processo di preparazione della vernice è il seguente:
- dalla farina e? porzioni di acqua, cuocere la pasta, mescolando continuamente, per evitare grumi, se possibile, è conveniente usare un mixer;
- aggiungere sale e solfato ferroso alla pasta risultante, mescolando senza sosta;
- dopo che il vetriolo e il sale si sono sciolti, viene aggiunto piombo rosso e la miscela viene accuratamente miscelata;
- viene aggiunto olio per essiccazione, dopodiché la vernice viene portata alla consistenza desiderata con il resto dell’acqua.
L’intero processo di ebollizione della vernice per 1,5 litri dura circa 30 minuti. Questa volta è sufficiente per ottenere una vernice completamente finita con una consistenza uniforme. Ma, per una migliore stabilità della vernice, in modo che il pigmento non venga lavato via dalla pioggia, lasciando strisce rosse sulla fondazione, è necessario cuocere a fuoco lento la vernice, senza lasciarla bollire, per circa 2-3 ore.
Per un buon assorbimento, è meglio dipingere le tavole con vernice calda, soprattutto perché la miscela raffreddata diventa più spessa e il suo consumo aumenta in modo significativo. Su superfici lisce (in punti in cui la corteccia e la resina sono state rimosse), la vernice si stende peggio. Pertanto, in questi punti la superficie della tavola sembrerà un po ‘più leggera..
In estate e durante i mesi più caldi, la vernice si asciuga sui bordi entro 4-5 ore. Durante l’asciugatura, non è auspicabile che la luce solare diretta cada sulla vernice; è meglio dipingere con tempo nuvoloso o la sera. A differenza delle vernici sintetiche, la pittura ad olio a base d’acqua penetra nei pori del legno senza intasarli. Il risultato è uno scambio d’aria naturale, grazie al quale l’albero può “respirare”.
Inoltre, la vernice a base d’acqua ha proprietà antincendio e antibatteriche. Sottolinea inoltre il modello naturale del legno e la presenza di vetriolo di ferro nella sua composizione rende la vernice un antisettico allo stesso tempo..
Installazione di barre e installazione di schede
Le barre verniciate sono fissate con due bulloni verticalmente su un angolo di metallo incorporato nei montanti. La barra è fissata ad una distanza di 80–100 mm dalla fondazione. Successivamente, le schede preparate e dipinte vengono montate su di esso con l’aiuto di un cacciavite e viti autofilettanti..
La prima tavola è attaccata alle barre dal basso strettamente parallele alla fondazione ad una distanza del mattone da essa (a questo scopo, è più conveniente posizionare un mattone sotto le barre negli angoli e, appoggiando la tavola su di esso, fissarlo uniformemente). Se vuoi lasciare una distanza uniforme tra la fondazione e la recinzione di una certa altezza, la prima tavola deve essere allineata su un lato (tagliato).
Il resto è attaccato alla prima tavola con una spina di pesce che si sovrappone ad angolo. Per un migliore effetto estetico, e anche in modo che dall’interno, la neve e la pioggia non indugino nei punti di sovrapposizione, le tavole sono posizionate con i bordi smussati verso l’esterno. L’ultima scheda superiore deve essere avvitata a filo con la barra verticale.
Per rafforzare la rigidità della struttura, è possibile fissare un’altra barra verticale all’interno della recinzione nel mezzo della sezione.
Manutenzione del recinto
La cura di qualsiasi recinzione in legno consiste nella sua pittura tempestiva e nella protezione dai fenomeni atmosferici. Dall’esperienza di coloro che hanno già usato questa vernice, possiamo tranquillamente affermare che per i primi 2-3 anni non vedrai alcun cambiamento nell’aspetto della recinzione, tranne, ovviamente, tracce di uccelli. Anche se tutto dipende dalle condizioni climatiche, aderenza alla tecnologia per preparare la vernice e la pittura stessa.
In ogni caso, nei luoghi in cui la vernice in eccesso e non assorbita può seccarsi e staccarsi, non sarà difficile tingere questi luoghi in modo tempestivo e non costerà molto.
Si consiglia inoltre di installare la sezione in alto perpendicolare alle assi, ma con un angolo basso di circa 30 gradi, una tavola per proteggere l’albero dalle precipitazioni atmosferiche. Anche i pilastri con una base richiedono la stessa protezione. Per coprire i pilastri, è possibile utilizzare tappi in calcestruzzo preconfezionati o altri materiali disponibili: fogli di acciaio zincato piegati in forma, resti di ardesia, materiale di copertura, ondulina, o costruendo un tappo di cemento da soli utilizzando uno stampo.
Per la fondazione vengono prodotti anche rivestimenti preconfezionati in calcestruzzo, ma per ridurre il costo della recinzione, è possibile utilizzare gli stessi materiali dei pilastri o semplicemente versare uno strato di 2-3 cm con malta cementizia.
Riassumendo, possiamo tranquillamente affermare che una recinzione fatta di assi non tagliate, dipinta con vernice svedese fatta in casa, è una delle opzioni più economiche. Allo stesso tempo, è abbastanza affidabile e durevole e puoi costruirlo da solo. Un fattore altrettanto importante è il suo stile unico che si adatta perfettamente alla campagna..
Come posso costruire un recinto economico utilizzando materiali a basso costo per delimitare il mio giardino o terreno? Avete suggerimenti su quali materiali utilizzare o tecniche da seguire per realizzare un recinto di bordo dal costo contenuto? Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto!