In questo articolo: come funziona la partizione in cartongesso; fasi di lavoro sulla sua creazione; materiali e strumenti necessari; installazione di soffitti in cartongesso; fasi della costruzione di un soffitto a un livello, materiali per la sua installazione.
Tra gli altri materiali per la finitura di pareti e soffitti in interni, il muro a secco ha un chiaro vantaggio: ti consente di ottenere rapidamente e facilmente l’interno desiderato e non solo di livellare le superfici, ma anche di dare loro la forma e il volume curvilinei desiderati. Insieme a materiali di finitura come pannelli in pvc o rivestimento, cartongesso consente di “nascondere” qualsiasi comunicazione dietro di loro. Quindi, i vantaggi del muro a secco sono evidenti: scopriamo come lavorare con questo materiale, come creare un soffitto a muro a secco e partizioni all’interno con esso.
Partizioni in cartongesso
Vantaggi delle pareti divisorie in cartongesso: eseguite in breve tempo; sono leggeri (fino a 50 kg / m2); avere un elevato isolamento acustico e termico; resistente al fuoco. Puoi scoprire di più sul muro a secco qui, e ora passiamo alla costruzione di partizioni da questo materiale di finitura.
Con il loro design, le pareti divisorie in cartongesso assomigliano a un “sandwich” – tra fogli di cartongesso, fissati su un telaio metallico profilato o su un telaio di legno, viene posata la lana minerale, aumentando la resistenza al trasferimento di calore e smorzando le onde sonore. Il layout e l’installazione della partizione vengono eseguiti al termine dei lavori di finitura grezzi nella stanza, ad es. le superfici sono livellate, ma la verniciatura e il posizionamento delle finiture non sono ancora stati completati. L’assemblaggio di una partizione in cartongesso viene eseguito nel seguente ordine: segnando la posizione della futura partizione; installazione di profili di guida in metallo (PN); installazione di profili metallici rack (PS); rivestire la parete con cartongesso su un lato; posa di un isolamento in lana minerale nella cavità formata; posa delle comunicazioni (se necessario); coprendo la cavità con fogli di cartongesso.
Marcature di partizione. Un compito estremamente responsabile: alla minima deviazione dal livello orizzontale, la partizione si rivelerà con una pendenza. Prima di iniziare il lavoro di marcatura, assicurarsi che le superfici a cui verrà fissato il telaio divisorio siano livellate e resistenti – se necessario, livellarle con una spessa malta di cemento e sabbia. Procediamo alla marcatura, armati di un livello di costruzione, un metro, un righello d’acciaio e un filo a piombo. I segni sono prima di tutto applicati al pavimento, quindi queste dimensioni vengono trasferite usando un filo a piombo e livellate al soffitto e alle pareti. Raddoppia, o meglio tre volte, ricontrolla l’accuratezza dei segni – è meglio assicurarsi che sia corretta al 100% rispetto a rifare la partizione montata a causa della pendenza.
Installazione del telaio. Per costruirlo, puoi utilizzare uno speciale profilo metallico o una barra di legno, ma la prima opzione è migliore: il metallo profilato è più economico di una barra e garantisce di non essere infiammabile. Per i montanti del telaio, fissati a pareti, pavimento e soffitto, utilizziamo un profilo guida da 50 mm. Per fissare la PN ai siti di installazione contrassegnati, vengono utilizzati tasselli per un muro di mattoni o viti autofilettanti per calcestruzzo per calcestruzzo, lunghe 50-60 mm, con un passo tra loro 300 mm – i fori devono essere praticati nel profilo per viti e tasselli. Il profilo è fissato alle pareti con incrementi di 1.000 mm, mentre ciascun profilo sulla parete deve essere fissato con almeno tre viti autofilettanti. Prima dell’installazione del profilo guida, sotto di esso è posto uno smorzatore a nastro polimerico di tenuta (tra il profilo e la superficie della parete, del pavimento e del soffitto) – il suo strato impedirà la trasmissione del suono e assicurerà un adattamento più stretto del profilo del telaio alla base. Durante l’installazione, i profili guida adiacenti vengono inseriti tra loro nella serratura.
Dopo aver completato l’installazione del profilo guida, si procede all’installazione dei profili del rack – dopo aver calcolato la distanza tra i profili guida situati sul pavimento e sul soffitto, abbiamo tagliato il profilo del rack a questa lunghezza. Il passaggio con cui verranno installate le nervature verticali del profilo per montaggio su rack è di 600 mm. Le estremità del profilo sono inserite nella serratura con il profilo guida superiore e inferiore, la posizione verticale è verificata lungo il filo a piombo, quindi i profili sono collegati con “bug” autofilettanti (testa a forma di cono, lunghezza 11 mm).
I due profili più esterni del rack, ad es. situato più vicino alle pareti su entrambi i lati, dovrebbe essere installato non a 600 mm dalla parete, ma più vicino – 550 mm da esso. Il motivo è il seguente: il foglio del muro a secco alle estremità ha una smussatura di fabbrica, che non è difficile da allineare con uno stucco più vicino al centro della partizione cucita con cartongesso, ma sarà difficile e scomodo allinearlo nei punti di giunzione diretta con il muro. Pertanto, è sufficiente tagliare la sezione di smusso dal primo foglio di cartongesso da 50 mm.
In quelle sezioni della partizione in cartongesso, dove è prevista una porta o un’altra apertura, verranno appesi gli elettrodomestici, è necessario installare elementi incorporati che aumentano la rigidità del telaio della partizione: ulteriori sezioni orizzontali del profilo vengono installate lungo il contorno dell’apertura, fissate al profilo del rack. Se il peso dell’anta non supera i 25 kg e non è più largo di 900 mm, saranno sufficienti i profili di montanti verticali con uno specchio di poppa orizzontale dal profilo fissato su di essi e due montanti verticali che collegano lo specchio di poppa al profilo di guida del soffitto. Se l’anta pesa di più o ha una larghezza maggiore, i profili del telaio lungo il perimetro della porta devono essere rinforzati con una barra di legno inserita nel profilo e fissata con viti autofilettanti, oppure inserendo un profilo aggiuntivo nei montanti e traverse esistenti e fissandolo all’interno. Allo stesso modo – con sezioni orizzontali del profilo lungo il perimetro – il telaio viene rinforzato nei punti in cui si suppone che gli elettrodomestici debbano essere appesi, mentre è anche possibile aumentare la rigidità del profilo inserendo una barra di legno al suo interno.
Per l’installazione su una partizione di cartongesso di elettrodomestici più pesanti, ad esempio servizi igienici e lavandini, è necessario installare un elemento di montaggio nel telaio della partizione: una traversa metallica del telaio di un design speciale appositamente progettato per l’installazione di impianti idraulici in pareti non portanti, incluso il cartongesso.
La cornice della futura partizione in cartongesso è pronta: la rivestiamo. Il cablaggio elettrico, se necessario nella partizione in corso di creazione, deve essere allungato prima dell’inizio del lavoro di rivestimento del muro a secco: i cavi elettrici vengono tirati in un tubo di metallo, a sua volta, avvitati nei fori esistenti delle cremagliere verticali rigorosamente orizzontalmente. È possibile utilizzare un tubo corrugato, ma non fornirà protezione contro i danni da viti, pertanto è necessario inserire pezzi da 100 mm di un tubo metallico nei fori dei montanti e tirare il tubo corrugato attraverso di esso. Non tirare il cablaggio senza protezione del tubo: durante l’installazione della custodia, i cavi possono essere danneggiati da viti autofilettanti. Non far passare i cavi elettrici nella cavità del profilo in nessun caso.!
Per il rivestimento viene utilizzato cartongesso di spessore 12,5 mm. Come raccomandato sopra, tagliare lo smusso dal foglio del muro a secco installato prima dal muro. Esistono due modi per tagliare il muro a secco: usare un coltello di montaggio (carta da parati); una lama per tagliare il muro a secco (una lama per seghetto per legno non funzionerà – funzionerà rapidamente). Per rimuovere parte del muro a secco con il primo metodo, devi mettere il foglio a faccia in su sul pavimento, segnarlo con una matita e, attaccando un righello di metallo, tagliare il cartone. Quindi metti il foglio sul lato finale e colpisci facilmente con il bordo del palmo lungo la linea di taglio – il foglio si romperà lungo la tacca, dopo di che devi solo tagliare lo strato di cartone lungo la linea sull’altro lato. Questo metodo non funzionerà per la smussatura: è necessario rimuovere un frammento troppo piccolo, utilizzare una lama per sega. Non sarà sufficiente rimuovere semplicemente parte del foglio del muro a secco; è necessario allineare l’estremità formata durante il taglio usando un piano speciale.
La guaina della partizione con cartongesso viene eseguita secondo il seguente schema “scacchiera”: il primo foglio è attaccato dal livello del pavimento, il secondo foglio dal soffitto, ecc. I giunti dei fogli adiacenti del muro a secco devono essere posizionati solo sul profilo di montaggio verticale del rack. I fogli sono fissati con viti autofilettanti per metallo lunghe 25 mm, con una testa svasata (vero per la cucitura di pannelli di gesso a strato singolo, se ci sono più fogli, la lunghezza delle viti deve essere più lunga). Ogni vite autofilettante avvitata viene affondata di uno o due millimetri nel muro a secco, ma non di più: non esagerare, potrebbe rompersi.
Posa dell’isolamento e rivestimento del secondo lato della parete. Le lastre di lana minerale serviranno principalmente non per l’isolamento, ma per l’isolamento acustico – devono essere posate, tagliate, se necessario, in una nicchia formata dal telaio e dal cartongesso su un lato, mentre vengono posati, cuciti con fogli di cartongesso, aderendo all’ordine “scacchiera”. Non è consigliabile utilizzare schiuma o polistirene espanso per le pareti divisorie insonorizzate del muro a secco – leggi questo articolo. Poiché la partizione in cartongesso creata si trova all’interno della stanza, non è necessario uno strato di barriera al vapore in film di PVC..
Alla fine del lavoro, le pareti divisorie in cartongesso vengono preparate per l’installazione di prese e interruttori (utilizzando un trapano e un trapano a corona), un nastro a rete serpentina viene incollato ai giunti dei fogli a secco, quindi i giunti sopra la serpentina e le teste incassate delle viti autofilettanti sono stucco.
Soffitti in cartongesso
Non è difficile disporre i controsoffitti in cartongesso a livello singolo, hai solo bisogno di un assistente – non puoi costruirlo da solo. Oltre ai vantaggi già descritti della guaina in cartongesso, un tale soffitto consentirà di installare faretti al suo interno e quindi illuminare in modo più efficace la stanza. Le fasi del lavoro sono simili alla procedura per la costruzione di una partizione in cartongesso: marcatura, installazione di un profilo di supporto, installazione di un profilo del soffitto, posa di materiale insonorizzante e posa di un elettricista, rivestimento in cartongesso.
Soffitto in cartongesso – marcature. La distanza dalla superficie del futuro soffitto a quella esistente dipende dal tipo di apparecchi che verranno installati su di esso. Se è solo un lampadario, saranno sufficienti 50 mm, ma se si prevede di installare faretti, almeno 100 mm.
Gli apparecchi Spot richiedono più spazio sotto il soffitto: si riscaldano, è necessario il ricambio d’aria (a proposito, sono necessari anche i fori di ventilazione). La marcatura viene eseguita sulle pareti: ci armiamo con una matita, acqua o, più convenientemente, un livello laser e misuriamo il perimetro del futuro soffitto. Misura e trasferisci il livello orizzontale su pareti opposte il più attentamente possibile – questo determinerà non solo l’orizzontalità del nuovo soffitto, ma anche la sua resistenza, poiché eventuali distorsioni causeranno un carico maggiore su determinate sezioni della guaina in cartongesso e, di conseguenza, crepe.
Montiamo il profilo di supporto – esponiamo la cornice del soffitto. Lungo il contorno, seguendo le linee di marcatura marcate, fissiamo il profilo di supporto (di partenza) largo 28 mm e una mensola da 27 mm – con una base larga alla parete, avendo precedentemente posato un nastro per smorzatore sotto di esso. Il profilo di supporto è fissato con tasselli in acciaio di 10 mm di lunghezza, gradino – 400 mm.
Installiamo un profilo del soffitto largo 60 mm, una mensola da 27 mm. Cominciamo con la posa lungo la stanza – iniziamo le sezioni del profilo uguali alla lunghezza della stanza nel profilo di supporto fissato sul muro. Il passo dalla parete e tra le sezioni parallele adiacenti del profilo del soffitto dovrebbe essere di 400 mm – segnare queste distanze sul profilo di supporto prima dell’installazione effettiva. Se la lunghezza del profilo è inferiore alla lunghezza della stanza, avrai bisogno di speciali cavi di prolunga: sono realizzati in metallo e hanno la stessa sezione del profilo del soffitto. Prima di installare ogni sezione del profilo al suo posto, tirare un filo di nylon tra il profilo del cuscinetto dei lati opposti della stanza – ti permetterà di portare il profilo cedevole nella “linea”, per determinare i punti del suo attacco con le “antenne” delle sospensioni. Dopo aver installato ogni segmento del profilo del cuscinetto, con un passo di 700 mm, installare i ganci rigorosamente sopra di esso, fissarli al soffitto con viti da 70 mm con tasselli: non è possibile utilizzare viti con tappi di plastica, perché alla fine usciranno dai fori praticati nel soffitto.
Dopo aver terminato l’installazione delle sezioni longitudinali del profilo del cuscinetto, dopo aver verificato attentamente ciascuna orizzontale per un livello dell’edificio di due metri, si procede all’installazione di brevi sezioni del profilo attraverso la stanza, ad es. lungo la sua larghezza. Il gradino – 400 mm – viene preservato, il reticolo del telaio formato contemporaneamente si adatterà idealmente alla guaina successiva con fogli di cartongesso – i giunti cadranno esattamente sui telai del profilo, non finiranno in aree vuote. Nei punti di intersezione degli elementi longitudinali e trasversali del profilo di supporto, sono collegati utilizzando l’elemento di montaggio “a granchio” o sezioni del profilo di 60 mm (le flange del segmento sono dirette alle sezioni trasversali corte del profilo, due segmenti per ciascun punto di intersezione), sono interconnesse con “cimici” autofilettanti »Lunghezza 3,5 mm. Questo completa il montaggio del telaio per il soffitto in cartongesso..
Insonorizzazione ed elettrici. Come nel caso della posa di cavi elettrici nelle pareti divisorie in cartongesso, è impossibile posizionarli nei canali “convenienti” del profilo del soffitto: possono essere perforati durante l’installazione di fogli per cartongesso. I soffitti in cartongesso sono dotati di un cablaggio che conduce ai luoghi della futura installazione di faretti in un tubo corrugato e posato su un telaio fatto di profili. Nei quadrati formati dal profilo trasversale e longitudinale, posiamo blocchi rigidi di lastre di lana minerale, tagliate più larghe delle celle 400 per 400 mm.
Rivestimento in cartongesso. È tempo di spiegarti perché improvvisamente hai bisogno di una struttura del telaio così potente da un profilo: non un muro a secco del soffitto spesso 9,5 mm, ma su di esso verrà fissato un cartongesso di spessore 12,5 mm. Le ragioni di questa decisione sono semplici: il muro a secco è più resistente alla flessione, il che significa che è garantito che non si deformi e si rompano nel tempo..
Lo schema di installazione per i fogli di cartongesso è simile allo schema del rivestimento delle pareti divisorie in cartongesso – “scacchiera”, cioè il primo foglio esterno è posato per intero, metà del foglio è attaccato accanto ad esso, ecc., fino a quando il soffitto è completamente cucito. Per fissare il muro a secco, utilizzare viti autofilettanti a testa svasata da 25 mm, ciascuna affondata di 1-2 mm nel foglio – un passo tra loro è di 200 mm. Deve essere lasciato uno spazio di 2 mm tra i fogli del muro a secco e la parete attorno al perimetro: il muro a secco assorbirà l’umidità dall’atmosfera interna della stanza e si espanderà leggermente. Inoltre, è necessario fissare i fogli adiacenti non da vicino, lasciando uno spazio di 3 mm tra loro, che in seguito può essere riempito con stucco di testa.
Completamento dei lavori sulla placcatura del soffitto in cartongesso, fori per faretti, riempimento degli spazi tra le lastre e teste delle viti incassate, finitura di un nuovo soffitto.
Ciao a tutti! Ho letto questo testo sull’uso di soffitti e pareti divisorie in cartongesso e ho pensato di chiedervi un parere. Avete mai utilizzato questo materiale per separare gli ambienti o creare nuovi spazi nella vostra casa? Come è stata la vostra esperienza con il cartongesso? È facile da installare o richiede delle competenze specifiche? Mi piacerebbe sentire dai lettori che lo hanno provato, grazie in anticipo per le vostre risposte!